חימום תת רצפתי חשמלי או מבוסס מים שאינו מחמם: סיבות ופתרונות

חימום תת רצפתי, כמו כל מכשיר מורכב, עלול להתקלקל. הסיבות האפשריות לכשל מגוונות, החל מתקלות קלות ועד לבעיות חמורות הדורשות התערבות מקצועית.

נשקול סיבות עיקריות, שבגללה הפסקתי עבודה על חימום תת רצפתי (סוג חשמל או מים), וכיצד לבצע תיקונים בכל מקרה.

חימום תת רצפתי חשמלי אינו מחמם - סיבות ופתרונות

מערכות חימום תת רצפתי חשמליות שואבות חשמל מרשת החשמל. הן מפסיקות לפעול כאשר גופי החימום - התרמוסטט או חיישן הטמפרטורה - כושלים, מה שגורם לחימום התת רצפתי להפסיק לייצר חום.

במאמר זה נסקור את הבעיות העיקריות, אם כי ייתכנו תקלות נוספות שלא מתוארות במדריך זה.

נסביר לכם מה לעשות אם חימום התת רצפתי החשמלי שלכם לא עובד, כיצד לתקן אותו וכיצד להפעיל אותו בפעם הראשונה.

תיקון חימום תת רצפתי (אבחון)

בעיות מתח

אם חימום התת רצפתי החשמלי שלכם אינו מתחמם, בדקו תחילה את אספקת החשמל. לשם כך, הסתכלו על התרמוסטט; יש שם נורית חיווי מיוחדת. אם היא דולקת, פירוש הדבר שמקבלים חשמל. אם היא אינה דולקת, בדקו ויזואלית את המגעים הנגישים ולאחר מכן השתמשו במולטימטר כדי לקבוע את המתח.

אם יש מתח בכניסה, ודאו שהאנרגיה החשמלית מגיעה לכבל או לסרט. לאחר מכן, בדקו את ההגדרות (ייתכן שהחימום המינימלי הוגדר בצורה שגויה) ואת אמינות המגעים (החוטים מחוברים להדקים). אם החיבור גרוע, הרצפה תפסיק להתחמם.

לאחר מכן, נקבע מתח המוצא - היכן החוטים מתחברים לתרמוסטט. אם הוא אינו תואם את מתח הרשת, יש להחליף את התרמוסטט.

חימום לא מספק עשוי להצביע על מתח נמוך; יש להתקין מייצב מתח.

שגיאות במהלך עבודות ההתקנה

אם חימום התת רצפתי חלש, היחידה נדלקת לעתים קרובות, לא מגיעה לטמפרטורה הרצויה, או הפסיקה לעבוד לחלוטין, הסיבה לכך היא התקנה לא נכונה. במקרה זה, יהיה צורך בבדיקה אבחנתית של כל הרכיבים.

אם הרצפה לא מתחממת מעל 30 מעלות:

1. ההספק נקבע באופן שגוי;
2. אובדן חום גבוה - בידוד לקוי;
3. גופי החימום אינם ממוקמים כראוי או שהמדרגה אינה נבחרה כהלכה;
4. מגהץ עבה;
5. חיישן הטמפרטורה ממוקם קרוב לפני השטח.

אם נעשות טעויות כאלה, אז יהיה צורך לפרק את הרצפה ולהניח הכל מחדש.

ייתכן שהרצפה לא תפעל ביעילות אם החיישן ממוקם קרוב מדי לכבל. אם הוא ממוקם בצינור, פשוט דחיפתו פנימה או משיכתו החוצה 5 ס"מ עשויה לפתור את הבעיה.

חימום תת רצפתי חשמלי לא יפעל כראוי אם לא יבוצענה הקפדה על כללי ההתקנה, כלומר, אם התנור ממוקם מתחת לחפצים כבדים.

נקודה נוספת שמובילה לכישלון המכשיר היא התקנה לא נכונה (חוט שבור)לאחר מכן תצטרכו לפרק את המבנה, למצוא את החלק השבור ולתקן את הבעיה.

התרמוסטט לא עובד

אם חימום התת רצפתי שלכם לא נדלק, ייתכן שהתרמוסטט הוא הגורם - ממסר שבור או מעגל אלקטרוני פגום. ניתן לקבוע אם התרמוסטט תקול על ידי חיבור חימום התת רצפתי ישירות לחשמל. אם הוא מתחמם, הבעיה טמונה בתרמוסטט.

יש להתחיל את התיקונים על ידי הסרת המכשיר ממיקום ההרכבה שלו כך שהדקים יהיו גלויים.

לאחר מכן עליך לבדוק בעזרת רב-מודד או וולטמטר אם מסופקים 220 וואט לתרמוסטט.

אם המתח הנדרש קיים, ודא שהמגעים מאובטחים ושהכבל מחובר כהלכה. חוט רופף עלול ליפול החוצה, ולגרום לתוכנית הרצפה להציג הודעת שגיאה - "חיישן שבור".

אם הכל תקין, נמדדת ההתנגדות על ידי חיבור המגעים של המולטימטר והתרמוסטט. הקריאות המתקבלות צריכות להיות קרובות למפרט. אם הן אפס, התרמוסטט פגום ויש לתקן או להחליפו.

בדוק גם אם המכשיר עובד או לא. ניתן לעשות זאת בדרך הבאהחבר נורה להדקים שבהם מחוברים חוטי חימום התת רציף. לאחר מכן הפעל את החשמל תוך כדי סיבוב מתמיד של מתג הטמפרטורה. אם היחידה פועלת כראוי, הנורה תידלק כאשר טמפרטורת החדר תגיע.

החלפת המכשיר בעצמך היא קלה. אבל ראשית, עליך לנתק את החשמל. לאחר מכן, פתח את הפאנל הקדמי, התקן את התרמוסטט החדש במקומו וחבר אליו את כל החוטים.

לתרמוסטטים אין נתיכים להגנה מפני קצר חשמלי. במערכות חשמל רצפות, פונקציה זו מבוצעת על ידי מתג העברה אוטומטי ומפסק RCD.

חיישן הטמפרטורה לא עובד

סיבה נפוצה נוספת לכך שחימום תת רצפתי לא מחמם למרות שהתרמוסטט פועל היא חיישן טמפרטורה פגום. אם הוא פגום, חימום התת רצפתי לא יכבה, מה שמגדיל את עלויות האנרגיה.

בעת בדיקת חיישן טמפרטורה, יש למדוד את ההתנגדות שלו ולהשוות את התוצאות למפרטים. סטיות קלות מקובלות; פערים משמעותיים דורשים החלפה.

אם התקנתם את החיישן בצורה נכונה - בצינור הגלי - החלפתו קלה. אין צורך להסיר את הרצפה או המשטח הגלי; תצטרכו רק לפתוח מעט את הקיר. חיישן הטמפרטורה נשלף מהצינור הגלי ומוחלף בחדש.

נזק לגוף החימום

אם, לאחר ביצוע בדיקות, תגלו שהתרמוסטט וחיישן הטמפרטורה פועלים כראוי, וכל חיבורי המגע באיכות טובה, עליכם לחפש את הבעיה בכבל.

ייתכן שנקרע בכבל במהלך ההתקנה. ניתן לבדוק קצר חשמלי באמצעות רב-מודד, אך נדרש ציוד מתוחכם יותר כדי לאתר את השבר.

ראשית, נתק את הכבל מהתרמוסטט, ומדוד את ההתנגדות בין שני החוטים בעזרת בודק. היא צריכה להתאים למפרטי היצרן - 11-700 אוהם. הסבילות המקובלת היא בטווח של 5%.

אם הערך הוא 0, יש קצר חשמלי. זה יכול להתרחש אם המערכת מתחממת יתר על המידה או אם חתך הכבל מחושב באופן שגוי. אם ההתקן מציג אינסוף, יש חוט שבור או שרוף. במקרה זה, בדוק את החיבורים.

אם הקריאות הן בטווח של מאות אוהם, חבר מד לחץ של 2500 וולט והפעל מתח מוגבר בין צמת הכבל למוליכים. קריאה של 0 מצביעה על נקב בכבל או אובדן מגע בחיבור; יש לקבוע את מיקום הנזק.

כדי לזהות את המיקום המדויק של התקלה תצטרכו:

• שַׁנַאי;
• מחולל אותות;
• חיישן אלקטרומגנטי;
• מכשיר הדמיה תרמי.

ההליך הוא כדלקמן:

• אנו שורפים את המקום שבו הבידוד חלש - אנו מפעילים שם מתח מוגבר (10 קילו-וולט), אם יש מתח של 350 וולט בחוטים, זה מוביל להיווצרות קשת ריתוך;

• במקביל, הגנרטור שולח אותות לכבל;
• אנו מוצאים את התקלה באמצעות חיישן חשמלי;

• אנו בודקים בקפידה את כל האזור באמצעות צילום תרמי. הטמפרטורה באזור הכוויה תהיה גבוהה.

כאשר משתמשים במזרני חימום, החיפוש קל הרבה יותר, מכיוון שהם קרובים יותר לפני השטח.

אם לאחר בדיקה בעזרת מולטימטר (ראו הוראות כיצד לבדוק) אם מתגלה קצר חשמלי בין החוטים, אין צורך לשרוף אותו. ניתן לחבר את הגנרטור מיד ולאתר את התקלה.

לאחר זיהוי האזור הפגוע, ניתן להתחיל לתקן את כבל החימום התת רצפתי. ההוראות שלב אחר שלב הן כדלקמן:

1. כיסוי הרצפה מוסר מהאזור בו זוהה הנזק.

2. המגהץ או הדבק נופלים.

3. לרוב, הסיבה היא אובדן מגע במצמד. חימום שלו בעזרת אקדח חום יקל על הסרתו.

4. החיבור מנותק בנקודת השבירה.

5. החוטים מנוקים בנקודות השבירה.

6. שרוול המגע מותקן לאחר הצבת מחבר הכבל על הכבל. יש לעטוף את נקודת החיבור בסרט חשמלי.

7. החיבור מועבר לחלק המחובר ומולחם באמצעות מייבש שיער כדי להבטיח אטימה הדוקה.

עבור שבר פשוט בכבל, ההליך זהה. פשוט אין צורך לחתוך שרוול.

כשל בסרט אינפרא אדום

סרט אינפרא אדום הוא מערכת חימום תת רצפתי חשמלית ועשוי שלא לעבוד מהסיבות שהוזכרו לעיל: חוסר חשמל, התקנה לא נכונה או תרמוסטט או חיישן טמפרטורה פגומים.

עם זאת, לסרט יש מאפיינים משלו: הוא מחובר לרשת באמצעות חוטים, המחוברים לפס הנחושת בעזרת מלחציים. אם החיבור גרוע, המתכת מתחמצנת, וגורמת לניתוק במעגל.

לכן, אם כל המכשירים נבדקו, והרצפה עדיין לא מתחממת, אז יש לבדוק את אנשי הקשריש להדק אותם, או להחליף את המהדק (אם הוא שבור).

הציוד נבחר בצורה שגויה

ביצועים ירודים של חימום תת רצפתי עשויים לנבוע מבחירת דגם שגוי. לפני הרכישה, קבעו את מטרת מערכת חימום התת רצפתי - האם מדובר בחימום משלים או ראשוני.

דגם חסכוני באנרגיה המסוגל לחמם את הרצפה עד 30 מעלות צלזיוס מתאים לחימום משלים. אם זוהי מערכת החימום היחידה, יש צורך בדגם חזק יותר המסוגל לחמם את המשטח עד 40 מעלות צלזיוס.

בעת בחירת מכשיר יש לקחת בחשבון את אובדן החום והמרחק בין גופי החימום.

חימום תת רצפתי על בסיס מים אינו מחמם - סיבות ופתרונות

למה הרצפה המחוממת במים לא מתחממת?

הערובה להפעלה תקינה של מערכת חימום מים היא התקנה נכונה, רכיבים איכותיים ורכיבים שנבחרו בקפידה בהתאם להספק שלהם.

כמו עם רצפות חשמליות, בידוד תרמי לקוי יפחית משמעותית את יעילות החימום, ותיקון בעיה זו דורש עיצוב מחדש מלא של המבנה. לכן, יש לגשת לבחירה ולהתקנה של חימום תת רצפתי הידרוני בזהירות.

נספר לכם על סיבות עיקריות, אשר מובילים לכשל בפעולת מערכת חימום המים.

הצינור פגום

הבעיה העיקרית שמתעוררת בעת שימוש במערכות הידרוניות היא דליפה. זו נגרמת כתוצאה מירידה פתאומית בלחץ בתוך הצינור.

כדי לאתר דליפה, בדקו את הריצוף. ייתכן שתבחינו בנקודות רטובות במקומות שבהם הגימור נפגש. אם בדיקה זו אינה חד משמעית, בצעו סריקת הדמיה תרמית. לאחר איתור הצינור הפגום, ניתן להמשיך בתיקונים, אך תחילה רוקנו את המערכת.

סדר עבודות התיקון הוא כדלקמן:

1. אנו מבצעים פירוק של חומרי גימור.

2. אנו מסירים את המגהץ; עדיף להשתמש במקדחה פטישית לשם כך.

3. חתכנו את הצינור באמצעות מסור מתכת באזור הפגוע.

4. אנו מנקים את הצינור מזיהום.
5. אנו מיישרים את קצוות הצינור בעזרת מקדד.

6. אנחנו מניחים מחבר בשני קצוות הצינור ומחברים אותו בעזרת צבת.

לאחר בדיקת המערכת לאיתור דליפות, ניתן לשפוך את המגהץ ולהניח את ציפוי הגמר.

חימום לא אחיד עקב אורכי מעגל שונים

אם הרצפה מתחממת בצורה גרועה או לא אחידה, סביר להניח שזה נובע מזרימת נוזל קירור לא אחידה דרך הצנרת. זה קורה עקב אורכי לולאה שונים. לולאות ארוכות יותר, עם קצבי זרימת נוזל קירור שווים, מתקררות מהר יותר.

כדי לתקן את המצב, יש צורך להתאים את נפח ומהירות אספקת המים לכל ענףבהתאם לתרשים החיבור, הדבר נעשה באמצעות שסתומי מסרק או שסתום תלת-כיווני. כדי לקבוע את השפעת השינויים הללו, תצטרכו להמתין עד שהרצפה תתחמם.

שימוש במכשירים אוטומטיים (חיישן טמפרטורה או מנוע סרוו) יפשט משמעותית את תהליך הכוונון. כוונון זרימת המים יבוצע באופן אוטומטי.

ציוד חשמלי פגום

אם אין דליפה, יש לחפש את התקלה בציוד הפועל מרשת החשמל - זהו התרמוסטט, חיישן הטמפרטורה והמשאבה החשמלית.

ראשית, בדקו שיש מתח בחיישן הטמפרטורה ובכל מסוף של הווסת באמצעות רב-מודד או מברג חיווי. אם החיישן או התרמוסטט שבורים, עדיף להחליף אותם בחדשים.

כשל במשאבה מסומן על ידי היעדר צליל כאשר היא מופעלת. פעולה לסירוגין נגרמת על ידי משקעי מלח במים. ניתן להפעיל את המנוע על ידי סיבוב האימפלר בעזרת מברג, אך יש להסירו תחילה. אם זה לא עובד, יש להחליף את המשאבה.

לא מתחמם לחלוטין מהדוד

ישנן רק שתי סיבות מדוע רצפת הידרופלואר לא מחממת:

1. תפוקת הדוד נמוכה. כדי לחמם חדר אחד בדירה, יש להוריד את הטמפרטורה בחדרים האחרים.
2. משאבה בגודל שגוי - אין לה מספיק כוח לשאוב את נוזל הקירור דרך כל הצינורות. הפתרון הוא להחליף את המשאבה במשאבה חזקה יותר.

בעיה עם קו ההחזרה

ישנן מספר סיבות לכך שקו ההחזרה עשוי להיות קר, מה שמוביל בתורו לירידה ביעילות הרצפה:

1. לחץ נמוך פירושו שלנוזל הקירור אין מספיק כוח כדי לדחוף את המים הקרים החוצה. כדי לפתור בעיה זו, יש להתקין משאבה. היא תבטיח את זרימת נוזל הקירור הנדרשת, ותדחוף אותו למעגלים. אותה בעיה יכולה להתרחש גם עם משאבה, אך היא אינה חזקה מספיק, לכן חישוב הספק היחידה בזהירות הוא חיוני.
2. אם הצינורות נסתמים, יש לנקות אותם. ניתן לעשות זאת במגוון דרכים: באמצעות תערובת של פולסי מים וחומרים ביולוגיים, או באמצעות הלם הידראולי פנאומטי.
3. צינורות קטנים מדי: הצינורות שנבחרו הם בעלי חתך רוחב שגוי. ניתן לתקן את המצב רק על ידי החלפת הצינורות בצינורות בעלי חתך רוחב נכון.
4. התקנה שגויה - צינורות ההחזרה והאספקה ​​הפוכים. יש לחבר את צינורות הרצפה לסעפת בצורה נכונה בהתאם לתרשים החדש.
5. אוויר במערכת - נוכחות אוויר במערכת מובילה לזרימה לקויה של נוזל הקירור. כדי להוציא אוויר מהצינור, אתה צריך לפתוח את פתח האוורור.

בידוד לקוי

חוסר בידוד תרמי או בידוד תרמי שאינו מותקן כראוי הוא סיבה נפוצה לחימום תת רצפתי לא יעיל. סרט פוליאתילן רגיל משמש לעתים קרובות כגיבוי, אך הוא אינו מספק בידוד תרמי. נדרשים לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי 5-10 ס"מ.

הפתרון הוא להתקין מחדש את המערכת. עם זאת, זהו תהליך עתיר עבודה ומוביל לעלויות נוספות. ניתן להגדיר את הטמפרטורה גבוהה יותר או להתקין ציוד חזק יותר, אך יש להתייעץ עם מומחה, שכן זה אינו בטוח.

אחרי הכל, זה 70 מעלות. — זהו מגבלת החימום המקסימלית של נוזל הקירור לחימום תת רצפתי. והמערכת יכולה לפעול במצב זה רק באופן זמני; אחרת, היא תיכשל במהירות.

הכוח נבחר בצורה שגויה

בממוצע, אובדן חום בבית מחושב כדלקמן: 100 וואט לכל 1 מ"ר²אבל לפעמים ערכים אלה חורגים, וזה מוביל לתפקוד לא יעיל של המערכת.

במקרה זה, יש צורך לחשב מחדש את הפסדי החום בכל החדרים. אתה יכול להשתמש במחשבון המקווןלאחר מכן, עליכם לנתח את אובדן החום בחדרים שבהם הרצפה אינה חמה. בהתחשב בכך, יש להתאים את הסעפת עבור הענפים שאינם מתחממים.

לאחר שינוי ההגדרה, יש לתת למערכת לשבת 2-3 שעות ולבדוק את התוצאות. אם המצב לא משתפר, יהיה צורך לשדרג את מערכת החימום.

גודל קווי המתאר גדול מדי

מעגלים גדולים מדי עלולים גם הם לגרום לחימום תת רצפתי לקוי, או שאפילו המעגל הארוך ביותר עלול לא לפעול. אורך הצינור המומלץ הוא 80-90 מטרים.

חריגות קלות מקובלות. עם זאת, אם אורך מעגל בודד עולה באופן משמעותי על התקן הממוצע, המשאבה אינה יכולה להבטיח זרימת נוזלים בצינור כזה.

ניתן להחליף את המשאבה ביחידה חזקה יותר, אך אם גודל המעגל גדול משמעותית, אפילו הוא לא יעמוד במשימה. לכן, בעת בניית הרצפה, חשוב לדבוק באורך המעגל המומלץ.

האספן לא עובד

אם חימום התת רצפתי שלכם אינו מחמם, בעיה נוספת יכולה להיות בפעולת הסעפת. ישנן שתי סיבות עיקריות לכשל בסעפת:

1. בחירת משאבה שגויה אם יש שתיים. המשאבה בקבוצת החלוקה צריכה להיות בעלת קיבולת נמוכה יותר מהמשאבה בדוד או במערכת עצמה.
2. מגן הבוץ סתום - צריך לפתוח אותו ולנקות אותו.

כיסינו את הבעיות העיקריות שעלולות להתעורר עם חימום תת רצפתי. ברוב המקרים, ניתן לזהות ולתקן את המערכת בעצמכם. אם אינכם בטוחים, עדיף להזמין איש מקצוע.

כיצד לפתור תקלות בחימום תת רצפתי