별장이나 개인 주택에 하수 시스템을 구축하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 그중에서도 콘크리트 링으로 만든 DIY 정화조는 인기 있는 선택지입니다. 이러한 구조물은 설치 비용이 저렴하면서도 가정에 간단하면서도 효과적인 폐수 처리 시스템을 제공합니다.
집에 고품질 하수 처리 시스템을 설치하려면, 모든 미묘한 차이를 아는 것이 중요합니다. 오랜 기간 사용할 수 있는 믿을 만한 정화조를 만드는 방법. 정화조의 위치와 재료를 제대로 선택하는 것이 중요합니다.
또한, 다양한 시공 방식이 존재합니다. 따라서 공사를 시작하기 전에 해당 구조물의 시공 관련 정보를 꼼꼼히 검토하는 것이 좋습니다.
정화조의 주요 기능 및 구조적 특징
정화조는 주로 주거용 건물에서 발생하는 폐수를 모으는 역할을 합니다. 이러한 점에서 정화조는 정화조 탱크와 유사합니다. 그러나 정화조 탱크와 달리 정화조는 유입되는 액체를 여과할 수 없습니다. 폐수는 정화조로 흘러 들어가 부분적으로만 분해됩니다.
이러한 점에서 정화조는 오수조보다 훨씬 우수합니다. 정화조는 액체를 고체와 가벼운 성분으로 분리한 후 별도의 용기에서 정화할 수 있도록 설계되었기 때문입니다.
그렇다면 정화조에 쌓이는 폐기물은 어떻게 처리할까요? 간단합니다. 정화조가 가득 차면 진공 트럭을 이용해 폐기물을 퍼냅니다. 다시 말해, 정화조는 폐기물과 폐수를 모으기 위해 설계된 방수 구조물입니다.
정화조에 대한 인기 있는 선택 사항
탱크에는 밀폐형(바닥이 닫힌 형태)과 비밀폐형(바닥이 열린 형태) 두 가지 옵션이 있습니다.
밀폐형 정화조를 설치하려면 미리 제작된 표준형 바닥재가 필요합니다. 기초는 직접 타설할 수도 있지만, 미리 제작된 바닥재를 사용하면 작업이 훨씬 간소화되고 시공 시간도 단축됩니다. 바닥재의 규격은 콘크리트 링의 규격과 일치합니다. 또한 구조물을 완성하려면 금속망, 쇄석 및 기타 보강재가 필요합니다.
1 – 폭 최대 1미터의 콘크리트 바닥; 2 – 나무 바닥; 3 – 폭 최대 0.7미터의 콘크리트 바닥; 4 – 상단 개구부; 5 – 덮개; 6 – 환기 파이프; 7 – 칸막이; 8 – 콘크리트 바닥; 9 – 시멘트-모래 모르타르 수평층.
두 번째 유형의 정화조는 유사한 밀폐형 구조물과는 상당히 다릅니다. 기본적으로 바닥이 없는 콘크리트 고리로 만들어진 정화조입니다. 이 구조물의 바닥은 여러 겹의 흙으로 덮여 있어 유입되는 액체를 여과합니다.
먼저 강모래를 깔아줍니다. 모래는 폐수가 쉽게 통과하도록 하고 고임을 방지하지만, 여과 기능은 약합니다. 그 다음 작은 자갈을 깔고, 그 위에 더 굵은 자갈층을 덮습니다. 맨 위에는 각종 잔해, 건축 폐기물 또는 기타 굵은 흙을 덮습니다.
다중 격실 구조도 점차 보편화되고 있습니다. 일반적으로 이러한 구조는 방수 용기 두 개를 연결하여 구성됩니다. 이러한 구조는 폐수 정화를 보장하는 데 도움이 됩니다. 다중 격실 정화조를 건설하는 데는 상당한 비용이 들지만, 하수 처리 비용을 절감하는 데 도움이 될 수 있습니다.
콘크리트 링으로 만든 정화조의 장점과 단점
가장 큰 장점은 긴 수명입니다. 평균적으로 약 50년 동안 사용할 수 있습니다. 수명을 연장하려면 정화조를 정기적으로 청소하고 구조적 결함으로 이어질 수 있는 작은 균열을 보수하는 것만으로도 충분합니다. 콘크리트 정화조의 다른 장점들도 주목할 만합니다.
- 이 정화조의 벽은 고리가 만나는 부분을 제외하고 모두 밀봉되어 있습니다. 이는 폐기물로부터 확실한 보호를 보장합니다.
- 지하수위는 콘크리트 링을 땅에 설치하는 데 영향을 미치지 않지만, 타이어나 플라스틱 탱크로 만든 정화조는 그렇지 않습니다.
- 이러한 유형의 배수구는 작동이 간편합니다. 다양한 가정용 화학 약품과 위생 용품을 사용하여 청소할 수 있으며, 철솔을 사용하여 표면의 찌꺼기를 물리적으로 제거할 수도 있습니다.
- 구입 용이성. 콘크리트 링은 시내 모든 건축 자재점에서 쉽게 구할 수 있는 재료입니다. 일반적으로 모든 매장에서 구입할 수 있습니다.
정화조에도 단점이 있습니다.
- 콘크리트 링 설치에 어려움이 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해서는 리프팅 장비가 필요합니다. 일반적으로 내경이 최대 70cm인 콘크리트 링 하나는 약 46kg의 무게가 나갈 수 있습니다. 당연히 사람이 혼자서는 이러한 무게를 들어 올릴 수 없습니다.
- 지반 변동은 철근 콘크리트 구조물의 건전성에 악영향을 미칩니다. 따라서 점토 함량이 높은 융기성 토양 지역에는 정화조를 설치해서는 안 됩니다.
- 정화조의 최적 깊이를 결정하는 데 어려움이 있습니다. 대부분의 경우 정화조를 설치하려면 상당히 깊은 굴착이 필요합니다. 이는 향후 하수 처리 시스템에 문제를 일으킬 수 있습니다. 예를 들어, 진공 청소가 어려워지고 정화조가 토사로 빠르게 채워질 수 있습니다.
미래 건물 설계 및 자재량 계산
아래에서는 기초 굴착 위치 선정부터 필요한 콘크리트 링 개수 선택, 그리고 필요에 따른 최적의 직경 결정까지 모든 과정을 단계별로 자세히 살펴보겠습니다.
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정화조를 직접 건설하는 과정에서 각 단계별로 어떤 자재와 도구가 더 필요할까요?
굴착 구덩이의 위치
오랜 기간 사용할 수 있는 고품질 콘크리트 링형 정화조를 설치하려면 적절한 위치를 선택해야 합니다.
따라서, 정화조와 식수원 사이의 거리는 최소 20미터 이상이어야 합니다. 주거용 건물과 하수관 사이의 거리는 15미터, 비주거용 건물과의 거리는 10미터여야 합니다. 정화조와 울타리 및 도로 사이의 최적 거리는 최소 1~2미터입니다. 이웃과의 마찰을 피하려면 이웃집과의 거리는 4미터 이상 유지해야 합니다.
정화조를 정확히 어느 높이에 설치해야 하는지는 단정하기 어렵습니다. 가장 낮은 곳에 설치하면 폐수가 지하수로 유출될 위험이 커지고, 반대로 높은 곳에 설치하면 안정적인 배관 공사가 어려워집니다.
용기의 부피 계산하기
이 과정은 탱크의 크기와 부피를 정확하게 측정해야 하므로 여러 가지 계산이 필요합니다. 주택에 욕실과 물을 사용하는 가전제품이 있는 경우, 각 거주자는 하루에 약 150~200리터의 폐수를 소비합니다.
따라서 세 가족이 한 집에 살면 하루에 약 450~600리터의 폐수가 발생하며, 총량은 1.35~1.8m³가 됩니다. 이는 최소 부피입니다.
크기와 부피를 계산할 때 맨홀 입구의 치수나 파이프라인 입구 위쪽의 우물 면적은 포함하지 마십시오. 즉, 탱크 하단 부분의 치수만 계산에 고려해야 합니다.
하수 수거 차량의 방문 빈도를 기준으로 계산할 수도 있습니다. 앞서 언급한 소가족을 예로 들어 보겠습니다. 하수 수거 차량이 매주 방문한다면, 계산 공식은 다음과 같습니다: 150리터(하수량) * 3(가족 구성원 수) * 7(일) = 3.15m³.
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적합한 콘크리트 링을 선택하는 방법
정화조의 용량은 콘크리트 링의 크기에 따라 크게 달라집니다. 표준 링 크기는 높이 0.89미터, 지름 1미터입니다. 이러한 규격은 거의 모든 프리캐스트 콘크리트 공장에서 생산됩니다. 1~3인 가구의 경우, 입구와 바닥을 포함하여 콘크리트 링 3개면 충분합니다.
많은 공장에서 건축에 필요한 모든 부품이 포함된 키트를 생산합니다. 여기에는 받침대가 있는 하단부, 표준 크기의 콘크리트 링 1~5개, 좁아지는 목 부분, 뚜껑을 끼울 구멍이 있는 상판이 포함됩니다. 뚜껑은 별도로 구매해야 합니다.
표준 사이즈가 마음에 들지 않으면 더 큰 지름의 반지를 구매할 수 있습니다.
재료
정화조를 만들려면 콘크리트 링만 필요한 것은 아닙니다. 다음과 같은 건축 자재도 준비해야 합니다.
- 구성 요소를 고정하기 위한 스테이플;
- 이음매 밀봉제;
- 액상 역청 또는 유정의 양쪽을 밀봉할 수 있는 기타 수단;
- 되메움재의 강도를 높이기 위해 시멘트를 첨가합니다.
- 평탄화 및 세척층용 되메우기.
흙을 제거하려면 양동이, 삽, 윈치가 필요합니다. 콘크리트 링을 운반할 트럭을 미리 예약하는 것도 좋습니다. 부지에 윈치가 없는 경우 크레인과 같은 특수 장비가 필요할 수도 있습니다.
이런 종류의 작업은 혼자서 하기에는 무리가 있으니, 가능하다면 가족이나 친구에게 도움을 요청하세요. 최후의 수단으로 건설 인력을 고용할 수도 있습니다.
하수도 시스템 건설
각 시공 단계에는 특정한 접근 방식이 필요합니다. 각 구성 요소의 설치는 지형과 하수관의 위치에 따라 크게 달라집니다. 다음은 정화조 시공 지침입니다.
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우리는 구덩이를 만들고 있습니다
첫 번째 단계는 굴착 작업입니다. 이 작업은 많은 인력이 필요하지 않으므로 혼자서도 충분히 처리할 수 있습니다. 시간이 다소 걸리긴 하지만 비용 효율적입니다. 원한다면 작업팀이나 소형 굴착기를 임대할 수도 있습니다.
구덩이를 팔 때는 저수조의 모양과 크기가 탱크의 형태 및 크기와 일치해야 한다는 점을 명심해야 합니다. 결과적으로 만들어지는 구덩이는 원형이며, 폭은 사방의 콘크리트 링보다 약 0.3~0.5미터 더 넓어야 합니다. 이는 나중에 이 간격을 흙으로 메워 정화조를 외부로부터 밀봉하고 단열하기 위한 것입니다.
땅이 얼마나 깊이 얼어붙는지도 고려해야 합니다. 배관과 정화조 본체는 추운 날씨에 정화조 작동에 문제가 생기지 않도록 지면보다 약간 낮게 설치해야 합니다. 이 정보를 무시하면 겨울철에 폐수가 얼어붙을 수 있으므로 반드시 주의해야 합니다.
배수구 높이는 작업 구덩이 크기에 더해야 합니다. 배수구는 지면에서 15~20cm 위에 있어야 합니다.
공사를 시작하기 전에 기초와 벽체를 평평하게 하고 배관을 매설해야 합니다. 배관 막힘을 방지하려면 정화조 방향으로 미터당 약 2cm의 경사를 유지하는 것이 중요합니다.
우리는 바닥을 정리합니다
마당에 일반 쓰레기 수거함을 설치하기로 했다면, 수거함은 반드시 방수되어야 합니다. 수거함 바닥은 특수 제작된 재료로 만드는 것이 가장 좋습니다. 안전한 설치를 위해서는 깔끔하고 견고한 바닥을 만드는 것이 필수적입니다. 바닥이 가라앉는 것을 방지하기 위해 시멘트와 모래를 섞은 모르타르를 부어 수평을 맞춰주세요.
준비 방법은 간단합니다. 시멘트와 모래를 1:4 비율로 섞으세요. 강도를 높이려면 굵은 자갈을 1:6 비율로 첨가하는 것이 좋습니다. 이 모든 재료를 용기에 담아 우물 바닥 전체에 골고루 펴 바르고 평평하게 만듭니다. 콘크리트 표면은 균열을 방지하기 위해 약 일주일 동안 가볍게 물을 적셔주어야 합니다.
하단 부분의 추가 설치를 진행하십시오. 7일 이후보다 빠르면 안 됩니다.정화조 건설 시간을 단축하고 싶다면 조립식 콘크리트 슬래브를 사용하는 것이 좋습니다. 평평하고 매끄러운 바닥에 슬래브를 놓고 그 위에 첫 번째 콘크리트 링을 쌓으면 됩니다.
되메우기에는 폐기물을 분해하고 여과하는 특수 박테리아 군집을 접종해야 합니다. 이 층상층의 두께는 다양하며, 얕은 구덩이의 경우 0.3m면 충분하지만, 3~4개의 바퀴가 있는 우물에는 최대 0.6~0.7m가 필요합니다. 우물 갱도 내부에 설치하는 정화 되메우기의 두께는 1.0m 이상이어야 합니다.
층들은 다음과 같은 순서로 배열되어 있습니다:
- 모래;
- 잘게 부순 돌;
- 입자 크기가 큰 쇄석.
용기 자체와 달리 패드와 세척층은 정기적으로 교체해야 합니다. 패드와 세척층이 더러워져 액체가 통과하지 못하게 되면 제거하고 새것으로 교체해야 합니다.
콘크리트 링 설치
구덩이를 제대로 준비한 후, 바닥이 있는 첫 번째 콘크리트 링을 그 아래에 놓습니다. 구조물이 한쪽으로 기울어지지 않도록 조심스럽게 설치하십시오.
그다음 두 번째 층을 깔고 이음매를 즉시 밀봉합니다. 모르타르, 코팅제 또는 롤 형태의 재료 모두 적합합니다. 액상 역청을 사용하여 루핑 펠트를 이음매와 균열에 접착할 수도 있지만, 이는 외부에만 적합합니다. 시멘트 모르타르는 이러한 종류의 작업에는 너무 약하므로 사용하지 않는 것이 좋습니다. 지반이 움직일 경우 시멘트가 갈라지고 부서질 수 있습니다.
철물점에 가면 정화조의 품질과 신뢰성을 보장하는 다양한 자재를 찾을 수 있습니다. 어떤 제품은 이미 수압이 가해진 습기 찬 이음새나 접합부를 처리하는 데에도 적합합니다. 또 다른 제품은 모든 폐수 처리 과정에서 필수적인 화학 물질의 유해한 영향으로부터 콘크리트 링을 확실하게 보호해 줍니다.
콘크리트 링을 설치할 때는 아래에 제시된 방법을 우선적으로 사용하는 것이 좋습니다.
- 유압 씰은 경화 후 빠르게 팽창하여 모든 균열을 덮습니다.
- 용액 – 우물 표면 전체에 적용됨;
- 섬유질 고무를 함유한 심부 조인트 실란트;
- 밀봉 고무 스트립;
- 시멘트 모르타르와 혼합된 액체 유리;
- 아크릴 실란트.
외부 요인으로부터의 우수한 보호 덕분에 이 구덩이는 약 35년 동안 사용할 수 있을 것입니다.
다음 구성 요소를 설치하기 전에 콘크리트 조각 사이로 물이 새지 않도록 하십시오. 파이프라인 입구는 동결선 아래에 만들어야 합니다. 파이프를 즉시 설치하고 탱크에 연결하십시오. 연결 부위가 제대로 밀봉되었는지 확인하십시오.
배관이 지표면의 동결선보다 높은 곳을 지나가는 구간에서는 추가적인 단열 처리가 필요합니다.
외륜 표면에 맨홀 뚜껑을 설치한 후 바닥 슬래브를 시공합니다. 이때 맨홀 뚜껑을 위한 공간을 확보하는 것이 중요합니다. 환기 파이프를 위한 작은 구멍도 필요합니다. 마지막 단계는 되메우기입니다. 굴착 구덩이의 안정성을 높이고 지반 이동으로 인한 붕괴 위험을 최소화하기 위해 흙에 건식 시멘트를 첨가하는 것이 좋습니다.
유지보수를 위한 밀폐형 뚜껑 제공
정화조를 덮는 가장 좋은 방법은 밀폐형 뚜껑이 있는 금속 맨홀 뚜껑을 사용하는 것입니다. 비용을 절약하고 싶다면 경첩이 달린 나무 뚜껑을 고려해 보세요.
정화조를 관리하려면, 즉 폐수를 퍼내거나 처리층을 교체하려면 해치가 필요합니다.
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최근에는 특히 미관상 좋지 않은 정화조를 위장하는 것이 인기를 얻고 있습니다. 전문점에서는 식물부터 큰 돌까지 다양한 위장 용품을 판매하고 있습니다. 물론, 꽃이 피는 식물을 심는 것처럼 집에서 구할 수 있는 물건들을 활용하여 직접 장식 요소를 만들 수도 있습니다.
흔히 저지르는 실수
콘크리트 링으로 정화조를 직접 만드는 것은 어렵지 않습니다. 모든 규칙을 따라야만 제대로 된 결과를 얻을 수 있습니다. 하지만 때때로 사람들은 정화조의 기능에 영향을 미치는 실수를 저지르기도 합니다.
- 구덩이가 제대로 밀봉되지 않았습니다. 콘크리트 링 사이에 틈이 생길 수 있습니다.
- 정화조 용량 측정 오류;
- 하수 처리 차량의 접근이 불가능함;
- SanPiN 기준을 준수하지 못함.
마지막 두 가지 사항에 대해서는, 정화조가 제대로 시공되었다 하더라도 결국에는 제거해야 하므로 특별한 주의가 필요합니다.
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건축비와 자재비는 얼마나 들까요?
콘크리트 정화조 건설 비용은 사용되는 자재의 양에 따라 달라집니다.
- 기초 굴착 및 콘크리트 링 5개 설치 - 8,000루블부터.
- 철근 콘크리트 지붕 시공 - 1000루블부터.
- 폴리머 해치 설치 - 600루블부터.
- 정화조 바닥 시공 - 1500루블부터.
- 송유관 주 배관 굴착 및 되메우기 비용은 미터당 1,000루블부터 시작합니다.
- 배관 설치를 위한 구멍 가공 - 1000루블부터.
- PVC 파이프 설치 및 고정 - 미터당 100루블부터.
가격은 여과조 바닥 설치 또는 정화조를 장식 요소로 가리는 작업과 같은 추가 작업 및 자재가 필요한지 여부에 따라 달라질 수 있습니다.
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