정화조는 중앙 하수 시스템이 없는 경우 가장 간단하고 독립적인 폐기물 처리 및 수집 방법입니다. 단순한 바닥 없는 구덩이 형태일 수도 있고 방수 구조물일 수도 있습니다. 정화조의 용량 및 기타 매개변수는 배출되는 하수량에 따라 달라집니다.
개인 주택용 정화조는 다양한 재료를 사용하여 수작업으로 만들 수 있습니다. 각 재료는 고유한 특성, 장점 및 단점을 가지고 있으므로 사전에 이를 숙지하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 벽돌 정화조는 벽돌 쌓기 기술이 필요합니다.
타이어나 콘크리트 링으로 만든 정화조가 오늘날 가장 흔하게 사용됩니다. 이러한 구조물을 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 계속 읽어보세요.
설치에 앞서 양질의 설계를 수행하는 것도 중요합니다. 특히, 구조물 설치에 적합한 위치를 선정하고, 정화조의 필요 용량을 계산하며, SNiP(건축법규) 기준을 준수해야 합니다.
배수구의 설계 및 종류
별장용 정화조는 비교적 간단한 폐수 처리 방법으로 여겨집니다. 대부분의 경우, 이러한 정화조는 상주 인구가 없는 여름 별장에 설치되므로 복잡한 정화조를 설치하거나 중앙 하수 시스템에 연결할 필요가 없습니다.
개인 주택에 정화조를 설치하는 것은 특별히 어렵지 않습니다. 이 구조물은 다음과 같은 구성 요소로 이루어져 있습니다.
- 파놓은 구덩이;
- 폐액을 담을 특수 용기;
- 관로;
- 컨테이너가 떠오르는 것을 방지하기 위한 고정 장치 및 앵커 시스템;
- 폐수 필터;
- 실란트 및 기타 접착 화합물.
개인 주택에 자체 제작 정화조를 설치하는 장점은 비용 절감과 부지 특성(토양, 지하수와의 근접성 등)에 따라 장치 유형을 선택할 수 있다는 점입니다.
시공 방법 선택은 사용 빈도, 필요한 수명, 그리고 예산에 따라 달라집니다. 올바른 선택을 위해서는 시중에 나와 있는 다양한 옵션을 꼼꼼히 조사하고 자신에게 필요한 하수 시스템의 특징 목록을 작성하는 것이 좋습니다.
정화조의 종류를 잘못 선택하거나 설치 과정에 오류가 발생하면 건물주는 여러 가지 불쾌한 결과를 겪게 될 수 있습니다. 이러한 결과에는 폐수가 환경으로 유출되어 주변 환경을 오염시키는 것, 재산 피해, 불쾌한 악취 발생 등이 포함됩니다.
정화조 및 오수 탱크의 종류
건축물은 건축에 사용된 재료에 따라 분류됩니다.
- 다양한 직경의 자동차 타이어;
- 목재(파티클보드, 합판, 판재, 섬유판 등 포함)
- 벽돌;
- 콘크리트 링 및 슬래브;
- 플라스틱, 금속-플라스틱, MDF, 플라스틱.
위의 재료들은 가격이 저렴하고 구하기 쉽습니다. 새 제품보다는 품질 좋은 중고 제품도 괜찮다는 점을 참고하세요. 모델은 사용 기간에 따라 분류되어 있습니다.
- 모든 계절에 걸쳐;
- 여름 모델들.
작동 원리에 따라 구조는 밀폐형과 여과형으로 나뉩니다. 첫 번째 경우에는 일반적인 쓰레기 처리가 필요합니다.폐수가 처리되지 않고 단순히 축적되기 때문입니다.
두 번째 경우에는 폐액은 박테리아 증식을 통해 처리됩니다.폐기물은 처리될 뿐만 아니라 토양으로 방출되므로 지속적인 펌핑이 필요하지 않습니다. 하수 처리 트럭을 부르는 경우는 드물며, 무기성 폐기물을 제거할 때만 필요합니다.
여과식 정화조의 주요 단점 그들의 낮은 환경친화성 때문입니다.제대로 처리되지 않은 폐수가 지하로 유입되면 인근 저수지, 우물 등을 직접적으로 오염시킬 수 있습니다. 하지만 이러한 시설들이 해당 부지에서 멀리 떨어져 있다면 여과 시설을 건설하는 것이 최선의 해결책입니다.
밀폐형 하수처리장의 장점은 설치 위치에 대한 엄격한 제약이 없다는 것입니다. 하지만 가장 큰 단점은 정기적인 하수 펌핑이 필요하다는 점입니다. 만약 한 가구에 다섯 명 정도가 거주한다면, 1~2주마다 하수처리장을 비워줘야 합니다.
설계 원칙
일부 주택 소유자는 정화조를 직접 설치할 수 있으므로 설계에 시간과 자원을 투자할 가치가 없다고 생각합니다. 하지만 이는 흔한 오해입니다. 설계 단계는 실제 설치만큼이나 중요합니다.
설치 전에 구조물의 적절한 위치를 선택하고, 설계를 검토하고, 탱크의 용량을 계산하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 여러 가지 문제가 발생할 수 있습니다.
- 만약 위치가 잘못되면 소유주는 행정적 책임을 져야 하며, 건물은 철거 후 다른 위치에 다시 지어야 합니다.
- 시스템이 제대로 작동하지 않을 것입니다.
- 내용물을 자주 퍼내거나(하수 펌프 사용) 하수 처리를 위한 특수 장비를 사용해야 할 것입니다. 따라서 상당한 재정적 손실과 시간적 손실이 발생할 것입니다.
- 설치 작업에 대한 준비가 잘못되면 정화조가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
그러므로 향후 시스템 설계 단계에서부터 특별한 주의를 기울이는 것이 바람직합니다.
위치
입지 선정 시에는 현행 법률에 의해 규정된 특정 요건과 기준을 준수해야 합니다.
주의하세요! 이를 준수하지 않을 경우, 검사 과정에서 구조물을 이동해야 할 수도 있으며, 부지 소유주는 벌금을 부과받게 됩니다.
디자인과 위치 선정에 특별히 주의를 기울이는 것이 좋습니다.
해당 구조물은 주택, 기타 건물 및 물체의 벽으로부터 일정 거리 이상 떨어져 있어야 합니다.
- 나무와 텃밭에서 3m 이상 떨어져 있어야 합니다.
- 도로에서 4~5m 거리;
- 강, 개울 및 건물 기초로부터 10m 이내;
- 저수지에서 30m 떨어진 곳;
- 식수를 얻는 우물에서 50미터 이내. 토양이 점토질인 경우 20미터 거리도 괜찮습니다.
정화조는 건물의 가장 낮은 지점에 설치하는 것을 피하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 폭우나 집중호우로 인해 침수될 수 있습니다. 또한 지하수위가 4미터 미만인 부지에도 정화조를 설치하는 것은 바람직하지 않습니다.
부지 선정 시, 하수 처리용 특수 장비의 원활한 접근이 가능한지 여부를 반드시 고려해야 합니다.
위의 요구 사항은 주로 자가 설치형 정화조에 적용된다는 점에 유의해야 합니다. 개인 주택에 밀폐형 정화조를 설치할 계획이라면 다른 구조물과의 정확한 거리를 측정할 필요가 없을 수도 있습니다.
정화조 설치 위치를 결정하는 또 다른 요인은 부지의 경사도입니다. 개인 주택의 경우 배수구 아래쪽에 정화조를 설치하는 것이 좋습니다. 이는 중력 배수를 확보하기 위해 필수적입니다. 배관을 설치할 때는 배관 1미터당 3cm의 경사를 주어 하수가 자연스럽게 정화조로 흘러 들어가도록 해야 합니다.
장치
DIY 정화조 설치 위치를 정하셨다면 이제 설치 과정을 계획할 수 있습니다. 설치 작업을 시작하기 전에 고려해야 할 몇 가지 중요한 사항이 있습니다.
여름철에만 사용할 목적으로 구덩이를 파는 경우, 굴착 깊이는 약 1~1.5미터가 적당합니다. 하지만 겨울철이나 연중 내내 사용할 계획이라면, 굴착 깊이를 계산할 때 토양의 특성을 고려해야 합니다.
예를 들어, 겨울에는 토양이 얼면서 부피가 팽창하고, 폭우가 내리면 토양이 질퍽해집니다. 저수지의 최소 허용 깊이는 0.5미터입니다.
설치 시 환기 배관 및 배수 시스템을 반드시 설치해야 합니다. 환기구는 지표면에서 약 40~70cm 떨어진 위치에 설치해야 합니다.
별장이나 개인 주택에 정화조를 설치할 때는 여과 장치가 내장된 저수조보다는 밀폐되지 않은 모델을 선택하는 것이 좋습니다.
하지만 폐수 및 폐기물의 총량은 하루 1세제곱미터 미만이어야 한다는 점을 유념해야 합니다. 이러한 유형의 하수 시스템은 지하수 깊이가 2.5미터 이상인 사질토에 가장 적합합니다.
정화조를 제대로 시공하는 방법은 이 프로젝트를 계획하는 모든 주택 소유자의 관심사입니다. 밀폐형 정화조의 경우, 설치 및 선택 시 고려해야 할 사항들을 구체적으로 알아두는 것이 중요합니다.
- 콘크리트 탱크와 플라스틱 탱크의 적용 분야 및 설계 방식은 다소 차이가 있습니다.
- 우물은 플라스틱 용기에 비해 밀폐성이 떨어집니다.
- 가장 가성비가 좋은 것은 유로큐브 컨테이너입니다. 완전히 밀폐되어 최대 1,000리터의 폐수를 담을 수 있고, 많은 철물점에서 구입할 수 있으며 가격도 저렴합니다.
- 환기관의 단면적은 약 10cm여야 하며, 지표면으로부터의 거리는 40cm 이상이어야 합니다.
- 배관 설치 시 향후 보수 또는 교체 가능성을 고려해야 합니다. 따라서 다양한 관목, 뿌리, 나무 등에 의해 막히지 않도록 설계하는 것이 좋습니다.
개인 주택에 직접 정화조를 만드는 방법을 보여주는 도면:
- 필요한 크기의 구덩이를 판다.
- 벽을 쌓고 폐수를 탱크로 보내는 파이프를 설치합니다. 즉각적인 중력 배수를 보장하고 막힘을 방지하기 위해 경사를 유지하는 것이 중요합니다.
- 배출관은 탱크의 특수 구멍에 연결되어 있으며, 이 구멍을 통해 폐수가 저장소에서 배출됩니다.
- 하수도 구성 요소 설치는 직접 수행됩니다.
- 해치 설치 작업이 진행 중입니다.
- 벽돌 정화조를 직접 설치할 경우, 상단에 30cm의 추가 도랑을 파고 그 위에 콘크리트 슬래브를 설치합니다.
- 석판은 흙으로 덮여 있고 표면은 평평하게 다듬어져 있습니다. 덮개는 보통 열어둔 채로 있습니다.
치수
가장 중요한 설계 단계 중 하나는 개인 주택용 자가 정화조에 필요한 용량을 계산하는 것입니다. 일반적으로 정화조 용량은 약 이틀 치의 하수를 담을 수 있어야 합니다.
즉, 하루 평균 물 사용량(주방, 사우나, 욕조 또는 샤워기, 싱크대 등)을 알아야 합니다. 온수 탱크를 사용하는 경우, 탱크 용량을 2배로 곱하여 필요한 탱크 크기를 계산합니다.
하지만 위의 계산은 여과식 정화조를 따뜻한 계절에 사용할 계획인 경우에만 적용할 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
밀폐형 모델을 연중 사용하거나 겨울철에 사용해야 하는 경우, 필요한 액체 용량은 다음 공식을 사용하여 계산해야 합니다: 부피 = N * X * V.
어디:
- N – 탱크를 펌핑하기 전에 며칠 동안 채워야 하는지를 나타냅니다.
- X는 그 집에 사는 사람의 수입니다.
- V – 가족 구성원 1명이 사용하는 액체의 양(리터 단위).
예를 들어, 한 가정집에 네 명이 살고 있고 각자 하루에 약 200리터의 물을 배출한다고 가정해 보겠습니다. 만약 폐수 배출을 30일에 한 번씩 실시할 계획이라면, 이 데이터를 공식에 대입할 수 있습니다.
계산해 보니 용량은 30*4*200 = 24 세제곱미터입니다.
개인적으로 하루 물 사용량을 분석하는 것이 가장 좋지만, 그것이 불가능하다면 1인당 평균 150~200 세제곱미터를 사용한다고 가정할 수 있습니다. 이 수치는 거주자의 습관과 생활 방식에 따라 크게 달라집니다. 예를 들어 통계에 따르면 도시 거주자는 농촌 거주자보다 물을 더 많이 사용합니다.
정화조 설치 - 사전 계획
개인 주택의 정화조 설치 위치를 계산하고 선정한 후, 저희가 직접 설치해 드립니다. 집주인께서 하수 시스템에 사용할 자재를 선택하시면 공사를 시작할 수 있습니다. 먼저, 정화조가 설치될 적절한 구덩이를 파야 합니다.
이 단계는 특수 장비와 작업자 팀을 활용하여 수행할 수도 있고, 완전히 독립적으로 수행할 수도 있습니다. 후자의 경우 시간이 더 오래 걸리지만, 때로는 유일한 선택지이기도 합니다.
예를 들어, 특수 장비가 해당 지역에 접근할 수 없거나 전력선이 너무 낮은 곳에 위치한 경우입니다.
개인 주택에 정화조를 직접 제대로 설치하려면 특정 절차를 따라야 합니다.
- 첫 번째 고리가 설치되면 사람이 그 안으로 들어가 고리 아래를 파기 시작하고 흙을 표면으로 던집니다.
- 더 깊이 파내려갈수록 벽 아래의 흙도 함께 제거됩니다.
- 링 아래쪽의 흙을 균일하게 제거하는 것이 필수적인데, 이는 제품이 수직으로 설치되도록 하기 위함입니다.
- 링이 지면과 일직선상에 위치하면 다음 링을 설치합니다.
- 적절한 깊이에 도달할 때까지 흙을 고르게 계속 제거합니다.
기초 굴착 작업이 완료되면 정화조 건설에 필요한 자재를 준비해야 합니다. 토양 유형, 필요한 구조 및 기타 요인에 따라 콘크리트 링, 자동차 타이어, 플라스틱 용기 또는 벽돌을 사용할 수 있습니다. 거푸집 제작에는 판자가 필요합니다.
기본 재료 외에도 다음과 같은 도구가 필요합니다.
- 시멘트 모르타르를 만드는 데 필요한 구성 요소;
- 배수 구역을 정비하기 위한 쇄석 및 작은 자갈;
- 상부 콘크리트 덮개 고정용 철근;
- 방수 재료;
- 완제품 금속 해치 또는 직접 제작할 수 있는 부품;
- 삽, 망치;
- 수평계, 수직추, 그리고 줄;
- 예를 들어 용액을 만들 때처럼 다양한 용도에 맞는 여러 개의 용기;
- 모종삽.
전체 작업을 미리 계획하고 그 계획에 따라 필요한 도구를 준비하는 것이 좋습니다. 프로젝트에 콘크리트 작업이 많이 포함될 경우, 콘크리트 믹서를 구입하거나 임대하거나 빌리는 것이 가장 좋습니다.
우리는 직접 콘크리트 정화조를 만듭니다.
이러한 구조물은 연중 내내 사용할 수 있으며, 최저 기온과 높은 습도에 강하고, 장기간의 우기 동안 토양의 높은 점성으로 인해 변형되지 않습니다.
콘크리트를 제조 재료로 선택할 때의 장점:
- 구조물을 빠르게 지을 수 있습니다.
- 긴 수명(최대 50년);
- 신뢰성은 부정적인 환경적 영향에 대한 저항력으로 나타납니다.
- 정기적인 유지 보수, 수리 또는 복원 작업이 필요하지 않습니다.
- 건축 자재는 쉽게 찾고 구입할 수 있습니다.
이러한 오수 처리조를 건설할 때의 단점:
- 링의 무게가 상당하여 설치 시 여러 사람의 도움이나 특수 장비가 필요합니다(특히 지름이 1.5미터 이상인 경우).
- 콘크리트 재료비는 플라스틱 대체품 가격보다 높다.
- 도면을 엄격하게 따라야 할 필요성.
설치 절차는 다음과 같은 단계로 구성됩니다.
- 굴착된 구덩이 바닥에 쇄석층을 깔아 여과 기능을 만듭니다.
- 구조물의 기초 역할을 하는 콘크리트 스크리드를 시공하거나 조립식 철근 콘크리트 슬래브를 설치합니다. 이 단계에서는 수평계를 사용하여 수평을 확인해야 합니다.
- 필요한 개수(보통 3~4개)의 철근 콘크리트 링을 서로 쌓아 올립니다. 필요한 높이에 도달하지 못할 경우, 그 위에 낮은 벽돌 층을 쌓기도 합니다.
- 해머 드릴을 사용하여 하수관을 연결할 구멍을 뚫습니다. 구멍의 단면적은 파이프라인의 직경을 기준으로 계산해야 하며, 굴착 구덩이의 침하를 고려해야 합니다.
- 콘크리트 이음매와 모든 배관 연결부는 특수 실런트로 밀봉해야 합니다. 실런트가 건조되면 외부에 발수제를 도포해야 하며, 내부 표면은 회반죽으로 마감해야 합니다.
- 바닥(상단 수평 슬래브)이 설치되었습니다. 직접 시공하거나 기성품을 구입할 수 있지만, 기성품이 더 비쌉니다.
- 위에 흙을 덮어주세요.
우리는 벽돌로 직접 오물 구덩이를 만든다
습도가 높은 환경에 대한 저항성이 낮은 제품군의 사용은 금지됩니다. 예를 들어 규산염 제품이 이에 해당합니다.
개인 주택용 벽돌 정화조의 주요 특징:
- 시공된 구덩이는 긴 수명을 가질 것입니다.
- 이 제품은 뛰어난 밀폐성과 폐액을 안정적으로 보관하는 능력이 특징입니다.
- 벽돌을 사용하면 어떤 모양과 크기의 구멍이든 만들 수 있고, 어떤 종류의 흙(점토질과 모래질 모두) 위에도 쌓을 수 있습니다.
- 노동 강도와 건설에 소요되는 시간 측면에서 볼 때, 이 작업은 콘크리트 링 시스템을 건설하는 것과 거의 동일합니다.
- 정화조는 지하수가 지표면에 가까운 지역에도 설치할 수 있습니다. 또한 이 재료는 겨울철 토양 융기 현상을 효과적으로 방지합니다.
- 벽돌 쌓기는 신중하게 해야 합니다. 부적절한 시공은 나중에 붕괴로 이어질 수 있기 때문입니다. 하지만, 벽돌이 지면 아래에 완전히 가려지기 때문에 미관상 약간의 불완전함은 허용될 수 있습니다.
- 직사각형이나 정사각형 모양의 구덩이는 무거운 하중을 견딜 수 없습니다.
- 원형 구조물을 혼자서 짓는 것은 상당히 어렵습니다. 아마도 전문가의 도움이 필요할 것입니다.
- 벽돌을 직접 만드는 비용은 플라스틱 구조물을 짓는 것보다 높습니다. 하지만 재활용 자재를 사용하면 비용을 절감할 수 있습니다.
밀폐형 수조를 만들려면 사전에 많은 양의 모래와 시멘트를 준비해야 합니다. 대부분의 경우 원통형 또는 정육면체 모양의 구덩이는 수작업으로 만들어집니다.
정화조의 깊이는 3미터를 넘지 않는 것이 좋습니다. 적절한 정화조 용량은 거주자의 물 사용량뿐만 아니라 정화조와 건물 사이의 거리에도 영향을 받습니다.
벽돌로 정화조를 직접 만드는 방법:
- 필요한 크기의 구덩이를 파세요.
- 바닥을 평평하게 하고 그 위에 자갈로 쿠션(약 50cm 너비)을 만들거나 콘크리트로 다지십시오(이 경우 추가적인 강도 보강을 위해 철근을 사용합니다).
- 벽돌 벽은 직사각형, 원형 또는 정사각형 모양으로 쌓습니다. 벽돌 쌓기는 이음매 없이 이어지며, 모든 줄눈은 모래와 시멘트 혼합물로 채웁니다. 펌프를 사용하지 않고 배수 구조물을 만들 때는 배수 용량을 높이기 위해 벽돌을 엇갈리게 쌓습니다.
- 벽돌과 배관 사이에 약 6~10cm 정도의 작은 틈을 만드는 것이 좋습니다. 이렇게 해도 정화조의 밀폐성에는 영향을 미치지 않으면서, 시간이 지남에 따라 침하되는 구조물의 변형을 방지할 수 있습니다.
- 지표면 아래 25cm 지점에서 벽체를 세우기 시작하고, 그 다음 바닥 공사를 시작합니다. 출입구용 구멍이 미리 뚫린 격자형 널빤지를 설치하고, 보강 띠를 만든 후, 전체 슬래브를 콘크리트로 채웁니다.
- 슬래브는 흙으로 덮고 지면과 수평을 맞춰야 합니다. 설치 장소가 -20°C까지 내려가는 지역인 경우, 겨울철에 슬래브가 얼지 않도록 표토를 높여야 합니다. 이 경우, 지면에서 슬래브까지의 높이는 50cm입니다.
타이어를 이용해 직접 오수 처리조 만들기
폐타이어를 이용한 정화조 설치가 점점 인기를 얻고 있습니다. 버스나 트럭과 같은 대형 차량의 타이어가 주로 사용됩니다. 직경이 크지 않기 때문에 일반 가정집에 설치할 경우 깊은 구덩이를 파야 합니다. 필요한 타이어 개수는 9~10개 정도입니다.
폐타이어로 정화조를 만들기 전에, 이 재료의 장단점을 숙지하는 것이 좋습니다. 장점은 다음과 같습니다.
- 타이어는 가혹한 환경적 영향에 노출되지 않으며 부식되지 않습니다.
- 제품의 저렴한 가격;
- 가벼운 무게 덕분에 구성품을 쉽게 이동할 수 있습니다.
- 이 재료는 일반적인 도구를 사용하여 쉽게 가공할 수 있으며, 특별한 장비는 필요하지 않습니다.
결점:
- 철근 콘크리트 링이나 벽돌 구조물에 비해 타이어의 단면적이 작다.
- 소규모 정화조를 만드는 데에만 적합합니다. 5인 이상 거주하는 전원주택의 경우, 다른 재료가 필요할 가능성이 높습니다.
- 대형 타이어를 다루려면 추가적인 도움이 필요합니다.
구덩이는 수작업으로 또는 굴착기를 이용하여 팔 수 있습니다. 일반적으로 구덩이의 크기는 배관 크기보다 30cm 더 큽니다. 이렇게 하면 설치 과정이 훨씬 간편해지고 하수 시스템의 여과 용량도 증가합니다.
일부 전문가들은 배수 면적을 늘리고 표면에 오물이 쌓이는 것을 방지하기 위해 타이어 측면을 제거할 것을 권장합니다. 그러나 이렇게 하면 시스템의 강도가 약해지고 설치가 더 어려워질 수 있습니다.
만약 건물주가 이 작업을 하기로 결정한다면, 타이어 하나를 준비하는 데 약 45분이 소요됩니다. 절차는 다음과 같습니다. 타이어 측면에 구멍을 뚫고, 그 구멍을 통해 톱을 넣어 나머지 불필요한 부분을 톱으로 제거합니다.
그다음에는 고강도 내식성 재질의 판재를 시공된 구덩이 위에 덮습니다. 두꺼운 아연 도금 강판을 사용하는 것이 좋습니다. 덮개를 설치한 후에는 구조물 위에 흙을 덮고 다집니다.
시간이 지나면 위에 잔디가 자라 구멍이 눈에 잘 띄지 않게 됩니다. 이러한 구조물은 하루 약 70~100리터의 물 흐름을 처리하며 10년 동안 효과적으로 기능할 수 있습니다. 사우나 배수구만 필요한 경우에는 큰 타이어 4~6개면 충분합니다.
유로큐브로 만든 구조물이 가장 안정적이고 내구성이 뛰어나다고 여겨지지만, 추가적인 보강 작업이 필요할 수 있습니다. 일일 물 사용량이 적다면 타이어로 웅덩이를 만드는 것이 더 나은 해결책입니다.
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안녕하세요. 자주 방문해 주세요. 거의 매일 새로운 글을 올립니다.