개인 주택의 콘크리트 바닥에 바닥 난방 설치: DIY 설치 및 시공

오늘날 주택과 별장을 바닥 난방 시스템으로 난방하는 것이 인기를 끌고 있으며, 가장 간단하고 비용 효율적인 방법 중 하나로 여겨집니다.

특히 개별 보일러실이 있는 경우 가장 흔한 유형은 콘크리트 기초 위에 시공하는 온수 바닥 난방으로, 개인 주택 소유주들이 직접 설치하는 경우가 많습니다.

해당 공간에 온수 바닥 난방을 설치하기에 적합한지 여부를 판단하겠습니다.

수압식 난방 시스템은 주 난방 시스템 또는 보조 난방 시스템으로 사용할 수 있습니다. 주로 단독 주택에 적합하며, 다층 건물에서는 아래층 이웃에 침수 피해를 줄 위험 때문에 설치가 드뭅니다. 또한, 수압식 난방 시스템은 무게가 무거워 바닥에 상당한 하중을 가합니다.

최적의 해결책은 건물 신축 단계에서 온수 난방 시스템을 설치하는 것으로 여겨집니다. 하지만 몇 가지 조건을 충족한다면 기존 주택을 리모델링하는 동안에도 바닥 난방 시스템을 설치하는 것이 충분히 가능합니다.

• 충분한 천장 높이 - 결국, 수중 바닥의 두께는 8cm에서 20cm에 이르기 때문입니다.
• 해당 출입구의 높이는 210cm 이상이어야 합니다.
• 견고한 콘크리트 기초 - 시멘트-모래 미장재의 무게를 견딜 수 있어야 하며, 목재 바닥은 이러한 하중을 견디지 못할 수 있습니다.
• 평평하고 깨끗한 콘크리트 바닥 - 5mm 이상의 높이 차이는 구조물의 단열 성능을 저하시킬 수 있으므로 권장하지 않습니다.
• 방 벽에 회반죽을 바르고 창문을 설치해야 합니다.
• 열 손실량은 100W/m2를 초과해서는 안 되며, 그렇지 않을 경우 단열재가 필요합니다.

개인 주택의 콘크리트 기초 위에 온수 바닥 설치

콘크리트 바닥에 설치되는 온수식 바닥 난방 시스템은 냉매가 채워진 파이프가 콘크리트로 채워진 구조입니다. 이 시스템은 여러 층으로 이루어져 있으며, 각 층은 고유한 기능을 수행하고 시스템의 정상적인 작동에 중요한 역할을 합니다. 따라서 설치 순서가 매우 중요하며, 직접 시공할 때는 이 점을 반드시 명심해야 합니다.

온수 시스템의 구성 요소는 다음과 같습니다.

• 바닥 하부 구조 - 콘크리트 스크리드 또는 바닥 슬래브로 구성됨;
• 방수층은 일반적인 얇은 폴리에틸렌 필름이지만, 바닥이 지면이 아닌 콘크리트 기초 위에 설치되는 경우에는 방수 처리를 하지 않아도 됩니다.
• 단열재로는 압출 폴리스티렌 폼을 사용하는 것이 좋습니다. 열전도율이 낮고 내구성이 뛰어나며 가격도 저렴하기 때문입니다.

주의! 단열재는 밀도가 40kg/m³ 이상이어야 하며 최소 두께는 300mm 이상이어야 합니다.

• 방수재 - 개인 주택에 시공하기에 이상적인 재료는 두께 110~155미크론의 폴리에틸렌으로, 두 겹으로 시공합니다.
• 보강재 - 두께 4mm 이상의 막대, 50x50 또는 100x100 셀, 메쉬는 단열재 시트가 아닌 천장에 부착됩니다.
• 난방 소자는 클램프를 사용하여 그리드에 장착되며, 표준 파이프 크기는 16mm입니다(50m2 면적의 실내 기준).
• 스크리드 - 가소제를 첨가한 시멘트-콘크리트 모르타르를 사용하며, 최소 층 두께는 50mm입니다.
• 바탕재로는 코르크 재질, 두꺼운 판지 또는 발포 폴리에틸렌이 적합합니다.
• 바닥재 - 타일, 라미네이트, 리놀륨.

그래서, 온수 난방 바닥 "파이"는 어떤 모양일까요?최소 두께는 140mm 이상이어야 합니다. 또한, 콘크리트 모르타르가 벽에 닿는 부분에는 난방 시 열 손실을 보상하기 위해 댐퍼 테이프를 설치해야 합니다.

2. 따뜻한 바닥 파이

또한 냉각수 순환을 개선하기 위해 매니폴드 장치와 펌프를 설치해야 합니다.

바닥난방을 난방 시스템에 연결하는 방법. 4가지 연결 방식.

바닥 난방에 대해 자세히 알아볼까요? 왜 비싼 돈을 주고 사야 할까요? 2부

물 회로도

개인 주택에 온수 바닥 난방 시스템을 직접 설치하기 전에, 난방 요소의 배치 계획을 꼼꼼히 세워야 합니다.

콘크리트 표면에 파이프를 설치하는 방법에는 크게 두 가지가 있습니다.

• "뱀처럼 구불구불하게" 배관을 설치하는 방법은 일반 가정집에 바닥 난방을 설치하는 가장 간단한 방법입니다. 하지만 이 방법의 단점은 시스템으로 유입되는 냉매와 유출되는 냉매의 온도 차이로 인해 배관의 후반부가 더 차가워진다는 것입니다. 배관은 벽면과 평행하게 고리 모양으로 설치됩니다.

• 이 방식의 장점은 열을 고르게 분산시킬 수 있다는 것이지만, 이 설계를 사용하면 난방 소자를 직접 설치하기가 더 어렵습니다. 바닥 난방 회로는 벽에서 중앙으로, 그리고 다시 벽 쪽으로 나선형으로 배열됩니다.

바닥 효율을 높이고 자재를 절약하려면 별장 소유주는 복합 바닥 난방 시스템을 고려해 볼 만합니다. 이 시스템은 메인 배관을 방 중앙에는 달팽이 모양으로, 둘레에는 뱀 모양으로 설치하는 방식입니다. 적절한 간격으로 설치하면 최적의 쾌적한 온도를 유지할 수 있습니다.

참고: 개인 주택에 온수식 바닥 난방 시스템을 선택할 때는 방의 구조, 배관 길이 및 원하는 온도 조건을 고려해야 합니다.

설계

개인 주택에 온수식 바닥 난방을 설치하는 것은 가스 보일러를 사용하는 경우 매우 유리한 선택이며, 고체 연료를 사용하는 경우에도 마찬가지입니다. 이 방식은 효율적이고 경제적이며, 전기식 바닥 난방에 비해 에너지 효율이 높은 것으로 알려져 있습니다.

전문적인 설계와 설치를 통해 시스템의 완벽한 작동이 가능합니다. 따라서 개인 주택의 바닥 난방 설치는 설계 프로젝트부터 시작됩니다.

먼저, 바닥 난방의 온도 수준을 결정해야 합니다.

• 주거 공간의 경우 21~27도가 권장됩니다.
• 통로형 객실 및 복도 - 30;
• 욕조와 수영장의 수온은 31도에서 33도 사이입니다.

직접 방법을 알아보시는 것을 권장합니다. 우회 레인과 수영장 바닥 아래쪽에 난방 바닥을 설치하세요..

설계 시 중요한 것은 루프의 길이를 고려하는 것입니다. 모든 루프는 대략 같은 크기여야 합니다. 표준 배관 직경 16mm에 실내 면적 50m²인 경우 최적의 루프 크기는 70~90m입니다. 면적이 더 큰 경우에는 여러 부분으로 나누어야 합니다. 17mm 직경의 경우 적절한 배관 크기는 90~105mm이고, 20mm 직경의 경우 120mm입니다.

바닥 난방의 열 전달 효율에는 발열체 간격 또한 매우 중요한 역할을 합니다. 권장 간격은 10~30cm입니다. 외벽 근처나 욕실에서는 100~150mm, 실내 중앙에서는 200~300mm 간격을 권장합니다.

주의하세요! 바닥 난방 시스템은 저온 장치이므로, 주 배관에 공급되는 냉매의 온도는 60도C를 초과해서는 안 됩니다.

도면 작성과 계산을 스스로 정확하게 할 수 있을지 확신이 서지 않는다면, 전문가에게 맡기는 것이 좋습니다.

재료 계산 및 선정

규정에 따르면 개인 주택의 온수식 바닥 난방 시스템은 수십 년 동안 사용할 수 있어야 하므로 구성 요소 선택에 최대한의 책임감을 가져야 합니다.

저렴하고 품질이 낮은 제품을 선택하여 자재를 아끼는 것은 피해야 합니다. 콘크리트 구조물은 보수가 어렵기 때문에 수명이 긴 제품을 우선적으로 고려해야 합니다.

파이프 선택

DIY 수도 시스템을 설치할 때 가장 흔하게 사용되는 재료는 가교 폴리에틸렌 파이프(PE-X 및 PERT)입니다. PE-Xa 제품의 장점은 높은 가교 밀도로 인해 형태 복원력이 뛰어나다는 점입니다.

이는 가열된 냉각수에 의해 늘어나거나 변형된 회로가 원래 형태로 되돌아갈 수 있음을 의미합니다. 또한, 이 모델은 축 방향 연결 장치가 장착되어 있어 콘크리트 스크리드 아래에 안전하게 매립할 수 있습니다.

하지만 PERT 제품은 푸시인 피팅을 사용하므로 건식 설치 방식으로만 시공할 수 있습니다. 따라서 이러한 파이프는 회로가 매니폴드에 연결되는 부분에 피팅이 설치되는 스크리드 충진 시공에만 권장됩니다.

많은 사람들이 폴리프로필렌 파이프의 저렴한 가격에 매력을 느끼지만, 품질이 낮은 경우가 많아 전문가들은 권장하지 않습니다.

구리 파이프는 내구성이 좋고 열 출력도 높아 좋은 선택이지만 가격이 상당히 비쌉니다. 반면 금속-플라스틱 파이프는 가격 대비 성능이 뛰어납니다. 부식되지 않고 가벼우며, 쉽게 구부러지기 때문에 설치도 간편합니다.

주의하세요! 전문가들은 알루미늄 호일이 포함된 복합 소재 프레임 사용을 권장하지 않습니다. 금속 코팅 표면이 벗겨질 수 있기 때문입니다.

단열 성능이 더욱 향상되어야 하는 경우, 내부에 폴리비닐에틸렌 코팅이 된 제품을 사용하는 것이 좋습니다.

콘크리트 바닥에 설치하는 온수기의 경우, 배관은 벽 두께가 2mm이고 직경이 16mm, 17mm 또는 20mm여야 합니다. 이 정보는 제품 자체에 표시되어 있습니다.

윤곽선을 선택할 때는 Rehau, Valtec, Tece, KAN, Uponor와 같이 검증되고 잘 알려진 제조업체의 제품을 선택하는 것이 가장 좋습니다. 또한 구매 시에는 적합성 인증서를 반드시 확인해야 합니다.

발열체를 콘크리트 바닥에 고정하려면 클램프도 구매해야 합니다. 단열재로 미리 돌기가 있는 매트를 사용하는 경우에는 클램프가 필요하지 않습니다.

자세한 기사를 읽어보세요 바닥 난방 시스템에 적합한 배관 선택 방법.

격리

바닥 난방 시스템에서 단열재는 필수적인 요소입니다. 단열재는 배관에서 발생하는 열을 콘크리트 바닥에서 분리하여 위쪽으로 전달하는 역할을 합니다. 권장되는 단열재 종류는 다음과 같습니다.

• 호일로 덮인 폴리에틸렌 - 특히 두께가 얇은 바닥재에 적합합니다.
• 프로파일 폴리스티렌 매트 - 배관을 설치할 수 있는 돌출부가 있고 시트를 서로 고정할 수 있는 잠금 장치가 있는 제품을 선택하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 설치 과정이 더 쉬워집니다.
• 압출 폴리스티렌 폼 보드는 강도가 높고 단열 성능이 우수합니다.

미네랄 울은 습식 시공법으로 시공하는 난방 바닥의 "파이" 부분에 사용하는 것을 권장하지 않습니다. 미네랄 울이 용액의 수분을 일부 흡수하기 때문입니다.

참고로 알려드립니다! 단열재의 두께는 방의 특성에 따라 달라집니다.

1층의 단열재는 더 두껍게 시공해야 합니다. 일반적으로 지면에 시공할 경우 10cm, 난방이 되지 않는 지하실 위에는 5cm, 난방이 되는 방 위에는 3cm 두께로 시공합니다.

또한 단열재를 바닥에 고정하는 데 필요한 고정핀(나무못)도 구매해야 합니다.

매니폴드 구성 요소

매니폴드 및 혼합 장치는 전체 구조의 중심로서 냉각수를 주 배관으로 분배하고 유도하는 역할을 합니다. 또한 장치의 작동을 모니터링하고 온도를 조절합니다.

매니폴드는 완제품 키트로 판매되지 않으므로 구성품을 별도로 구매해야 합니다. 전문가에게 맡기는 것이 가장 좋지만, 직접 설치하기로 결정했다면 다음 부품들을 포함해야 합니다.

• 조절 밸브가 있는 집진기;
• 회로 연결용 부속품은 개별적으로 선택됩니다.
• 자동 환기구;
• 기기를 벽에 고정하기 위한 브래킷;
• 배수 밸브;
• 금속 캐비닛;
• 냉각수 순환을 보장하기 위한 혼합 탱크 및 펌프;
• 온도 수준을 측정하기 위한 온도계.

적절하게 선택된 매니폴드 어셈블리 구성 요소는 장치의 효율적인 작동에 기여합니다.

또한, 바닥 난방을 설치하려면 시멘트, 모래, 콘크리트 모르타르 준비용 가소제, 폭 100~150mm의 댐퍼 테이프, 그리고 보강용 메쉬를 준비해야 합니다.

온수 바닥 난방을 올바르게 설치하는 방법 – 단계별 설치 안내

사실, 누구나 개인 주택의 콘크리트 바닥 위에 온수 구조물을 만들 수 있습니다.

설치 과정에서 가장 중요한 것은 기술 규정을 엄격히 준수하고, 양질의 자재를 구입하며, 급수 시스템 설치 도면을 준비하는 것입니다.

이 장치의 작동 원리

직접 바닥 난방 시스템을 시공하기 전에, 먼저 바닥 난방 시스템이 어떻게 작동하는지 이해해야 합니다.

작동 원리는 간단합니다. 보일러에서 물을 가열한 후 펌프를 이용해 혼합 장치로 보냅니다. 혼합 장치에서 냉매는 냉각된 폐수와 혼합되어 필요한 온도(40~50°C)로 가열된 후 모든 바닥 난방 루프가 연결되는 분배 장치로 보내집니다.

급수관은 파이프라인으로 물을 공급합니다. 파이프는 스크리드와 마감 코팅에 열을 전달하고, 냉각된 물은 매니폴드로 되돌아가 보일러로 보내져 가열됩니다.

수집가용 캐비닛의 배치

개인 주택에 온수 시스템을 설치할 때는 먼저 계획된 위치에 매니폴드 캐비닛을 놓아야 합니다. 캐비닛을 벽에 매립하려면 캐비닛을 위한 공간을 만들고 건물 바닥 슬래브를 통해 배관 통로도 만들어야 합니다.

캐비닛은 모든 바닥 경첩에서 동일한 거리에 설치됩니다. 이 모든 번거로운 작업은 "파이"를 깔기 전에 완료해야 합니다.

또한, 매니폴드 캐비닛에는 필요한 모든 구성 요소(매니폴드, 펌프, 공기 배출 밸브 및 배수 밸브)가 장착되어 있어야 합니다. 혼합 장치는 매니폴드와 난방 보일러 사이에 위치해야 합니다. 매니폴드와 배관 사이에 차단 밸브를 설치하는 것도 권장됩니다.

첫 번째 층 설치 - 바닥 하부 구조

주택 건설 단계에서 기초 공사를 직접 진행할 계획이고, 기초를 지면에 시공할 경우, 거친 콘크리트 스크리드를 타설해야 합니다.

먼저 모래층을 깔고 다진 후 비닐로 덮고 나서야 용액을 부을 수 있습니다.

이미 콘크리트 바닥이 있다면, 먼저 이물질을 제거하고 울퉁불퉁한 부분을 평평하게 다듬어야 합니다. 약간의 흠집만 허용됩니다.

두 번째 단계는 댐퍼 테이프입니다.

방풍 테이프의 목적은 콘크리트 모르타르의 열팽창을 보상하는 것입니다. 방의 둘레에 부착해야 합니다.

이 과정을 소홀히 해서는 안 됩니다. 바닥의 품질에 영향을 미치기 때문입니다.

세 번째 단계는 단열입니다.

단열재를 시공하기 전에 벽에 마감재가 시공될 높이를 표시하는 띠 모양의 표시를 하십시오. 아래층에 습기가 있는 지하실이 있는 경우 방수 멤브레인을 설치하는 것이 좋습니다. 방수 멤브레인은 벽면 위쪽까지 겹쳐서 시공해야 합니다.

그다음에는 단열재인 발포 폴리스티렌 보드를 위에 깔 수 있습니다. 방의 가장 바깥쪽 모서리부터 시작하여 표시된 면이 위를 향하도록 벽에 밀착시켜 깔아줍니다.

바닥재를 직접 시공하고 잠금식 매트를 사용하는 경우, 인접한 요소의 돌출부가 일치하도록 배치하여 딸깍 소리가 나면서 하나의 시트가 되도록 해야 합니다.

슬래브는 레이저 레벨을 사용하여 확인할 수 있듯이 반드시 수평으로 설치해야 합니다. 두 번째 단열재를 설치할 때는 수직으로 설치합니다.

슬래브는 이음매 부분과 판의 중앙 부분에서 플레이트 다웰을 사용하여 콘크리트 거친 표면에 고정하고, 모든 이음매는 건축용 테이프로 밀봉합니다.

네 번째 단계는 표시 및 방수 처리입니다.

바닥 난방 장치를 설치하는 과정을 간소화하려면 제공된 도면에 따라 단열판에 직접 표시를 하세요. 프로파일 매트를 사용하는 경우에는 이미 표시가 되어 있습니다.

방수 처리를 위해서는 폴리에틸렌 시트를 방 전체에 깔아야 합니다. 이렇게 하면 방수 성능과 내구성을 확보할 수 있습니다. 벽면에는 50mm 정도 겹치도록 시공하고, 이 겹치는 부분은 주걱을 이용하여 시트와 벽면 사이를 꼼꼼하게 다져줍니다.

5단계 – 배관 설치

발열체를 직접 설치하려면 먼저 회로선을 15~20미터 정도 풀어낸 후, 끝부분에 절연 슬리브와 연결 피팅을 부착해야 합니다.

중요! 튜브형 제품을 풀 때 꼬일 위험이 있으므로, 전용 도구를 사용하여 코일을 푸는 것이 좋습니다. 직접 풀면 시간이 훨씬 더 오래 걸리고 어렵습니다.

배관은 바닥면에 표시된 대로 설치해야 합니다. 배관은 매니폴드 캐비닛에서 시작하여 뱀이나 달팽이처럼 구불구불한 형태로 설치하고, 다른 한쪽 끝도 매니폴드로 연결되도록 해야 합니다.

윤곽은 장력 없이 자유롭게 배치되며 작살형 클램프로 고정됩니다. 벽이나 연결 부위를 통과하는 연결관은 추가로 단열 처리됩니다.

일반적인 시공 간격은 30~40cm이며, 모서리 부분은 15~20cm 간격입니다. 굴곡이 생기지 않도록 윤곽선을 조심스럽게 구부려야 합니다.

돌출부가 있는 폴리스티렌 폼 보드를 사용하면 배관 설치 과정이 크게 간소화됩니다.

발열체는 그 사이의 홈에 놓여져 단단히 고정됩니다.

6단계: 연결 및 압착

단열 슬리브에 넣어지는 회로의 양쪽 끝은 피팅을 사용하여 해당 매니폴드 출력에 연결됩니다. 한쪽은 전원 출력에, 다른 한쪽은 접지 출력에 연결됩니다. 따라서 모든 층 회로는 연결되어야 합니다.

압력 테스트는 설치된 파이프라인의 품질을 확인하는 과정입니다. 이는 스크리드 타설 후 발생하는 문제는 수정하기 어렵기 때문에 매우 중요합니다.

압력 테스트는 시스템에 고압의 물을 채우는 방식으로 진행됩니다. 테스트 압력은 작동 압력의 두 배여야 합니다. 처음 30분 동안은 압력을 초기 압력의 10% 이하로 낮출 수 있으며, 이후 2시간 동안에는 수온을 유지하면서 초기 압력의 15%까지 낮출 수 있습니다. 테스트 기간은 24시간 이상입니다.

7단계 - 강화

개인 주택에 온수 바닥 난방 시스템을 설치할 때는 구조물이 흔들리지 않도록 하는 것이 중요합니다. 따라서 바닥을 보강하기 위해 보강망을 설치해야 합니다. 보강망의 크기는 바닥 윤곽선의 설치 간격과 동일해야 하며, 직경 3mm의 제품이 적합합니다.

메쉬는 발열체 위에 한 칸씩 겹치도록 덮어야 합니다. 발열체는 플라스틱 타이 또는 철사를 사용하여 연결해야 합니다. 또한, 메쉬는 여러 곳에 타이로 파이프에 고정해야 합니다.

참고로 알려드립니다! 금속 제품을 사용하는 것이 더 좋습니다. 보강재가 거칠면 회로 표면이 손상될 수 있습니다.

플라스틱 메쉬가 좋은 선택이 될 수 있습니다. 가격이 저렴하고 부드러워서 바닥 난방 배관을 손상시키지 않으며, 롤 형태로 판매되어 설치 과정이 간편합니다.

8단계: 스크리드 타설

온수 바닥 위에 콘크리트 스크리드를 타설하려면 5bar의 시스템 압력이 필요합니다. 열전도율이 좋은 레미콘이라면 어떤 것이든 이 용도에 적합합니다.

모르타르를 직접 만들 때는 M300 등급 이상의 시멘트를 사용할 수 있습니다. 스크리드는 높은 기계적 및 열적 응력을 받게 되므로 혼합물에 가소제와 섬유질을 첨가하는 것이 필수적입니다. 이러한 첨가물은 모르타르의 유동성을 높이고 표면 강도를 강화합니다.

바닥 난방 시공 시 모르타르의 유동성은 매우 중요합니다. 모르타르가 배관의 모든 면에 잘 접착되어야 하기 때문입니다. 스크리드 시공 시 시멘트와 모래의 비율은 1:3이며, 시멘트 1kg당 물의 함량은 0.45입니다.

미장재는 고품질이어야 하므로 직접 만들 때는 콘크리트 믹서나 건설용 믹서와 같은 특수 장비를 사용해야 합니다. 믹서를 사용하면 5~7분, 콘크리트 믹서를 사용하면 3~4분 정도 혼합할 수 있습니다.

모르타르를 직접 시공할 계획이라면, 바닥을 수평으로 맞추기 위해 레벨링 스트립을 사용하는 것이 좋습니다. 금속 프로파일이 적합한데, 비교적 단단하고 표면이 매끄럽기 때문입니다. 레벨링 스트립의 높이는 마감된 바닥 높이에서 상도 모르타르를 뺀 높이와 같아야 합니다.

프로필을 고정하려면 콘크리트 모르타르로 "홈"을 만들고 그 안에 표지등을 박아 넣을 수 있습니다. 표지등은 벽에서 30cm 이내, 간격은 1.5m 이내로 설치해야 합니다. 그렇지 않으면 모르타르가 가라앉아 구멍이 생길 수 있습니다.

바닥 미장재는 한 번에 시공해야 하므로, 직접 시공하는 경우 작업이 중단 없이 진행되도록 도와줄 보조자가 필요합니다. 미장재를 시공할 공간은 외풍과 직사광선이 없는 곳이어야 합니다.

방의 가장 먼 구석부터 띠 모양으로 콘크리트를 붓기 시작하세요. 각 구역은 즉시 수평을 맞추고 자를 사용하여 고르지 않은 부분을 매끄럽게 다듬어야 합니다. 48시간 후 표면을 깨끗이 닦고 남은 방음 테이프를 잘라냅니다. 다음 날, 표시를 제거하고 움푹 들어간 부분을 메우고 평평하게 만듭니다.

다음으로, 미장재를 적시고 필름으로 덮습니다. 바닥에는 10일 동안 주기적으로 용액을 뿌려주어야 합니다. 그 후, 용액이 완전히 굳을 때까지 그대로 두어야 합니다. 미장재를 타설한 시점부터 완전히 건조될 때까지 총 약 28일이 소요됩니다.

중요! 용액이 완전히 굳을 때까지 기기를 켜지 마십시오.

아홉 번째 단계는 최종 마무리입니다.

주택 소유주들은 온수식 바닥 난방 위에 다양한 바닥재를 시공합니다. 자재를 선택할 때는 제품 사양을 꼼꼼히 살펴보고, 포장에 온수 바닥 난방에 적합한지 표시하는 문구가 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 일반적으로 온수식 바닥 난방 시스템 위에는 타일이나 라미네이트를 시공합니다. 타일은 특수 접착제를 사용하여 바닥에 고정할 수 있습니다.

난방바닥 위에 라미네이트 바닥재를 시공할 경우 단열재는 필요하지 않습니다. 중요한 것은 바닥재가 난방바닥과 호환되는 인증 제품인지 확인하는 것입니다. 라미네이트 바닥재는 가열 시 유해 물질을 방출할 수 있기 때문입니다. 또한, 라미네이트 바닥재를 사용할 때는 바닥에 적절한 통풍 공간을 확보하는 것이 필수적입니다. 이를 위해 벽면에서 10~15mm 정도의 간격을 두고 시공한 후 걸레받이로 덮으면 됩니다.

라미네이트 바닥재는 시공 전에 바닥 온도를 균일하게 맞추기 위해 난방된 바닥 위에 놓아야 합니다.

시운전 및 사용 규칙

온수 바닥 시운전 일반 가정에서는 먼저 밸런싱 작업으로 시작합니다. 이 과정은 밸런싱 밸브를 사용하여 냉매의 유량을 조절하는 것입니다.

이 표시기는 모든 회로에서 일관성을 유지해야 합니다. 이러한 작업에 경험이 없다면 전문가에게 맡기는 것이 가장 좋습니다.

직접 균형 맞추기를 진행하기로 결정했다면, 순서는 다음과 같습니다.

• 집진기는 공급 라인과 회수 라인, 두 개의 주요 라인에 모두 연결되어 있습니다.
• 모든 회로에서 입구 및 출구 밸브와 자동 공기 배출 밸브가 열립니다.
• 펌프가 켜지고 혼합 장치가 최대값으로 설정되었지만 보일러는 연결되지 않았습니다(처음에는 실온의 냉각수가 사용됩니다).
• 작동 압력은 1~3 bar로 설정됩니다.
• 그러면 가장 긴 회로를 제외한 모든 회로가 닫히고, 이 가장 긴 회로에서 냉각수 유량이 결정됩니다.
• 윤곽선이 하나씩 모두 열리고 이 표시기는 가장 긴 고리에 따라 조정됩니다.

궁극적으로 모든 회로의 냉각수 유량은 동일해야 합니다. 그 후에는 가열된 물을 사용하여 조정을 진행해야 합니다. 25도에서 시작하여 매일 5도씩 올려 45도에 도달할 때까지 조정하십시오.

직접 만든 바닥 난방 시스템을 오래 사용하려면 몇 가지 규칙을 따라야 합니다.

• 장기간 사용하지 않은 후에는 시스템을 즉시 최대치로 가동하지 말고 점진적으로 가동 강도를 높이십시오.
• 회로에 공급되는 냉각수의 온도는 45도를 넘어서는 안 됩니다.
• 기기를 자주 켜고 끄는 것은 권장하지 않습니다.
• 최적의 실내 습도를 유지하십시오.

보시다시피, 개인 주택에 바닥 난방을 설치하는 것은 노동 집약적인 작업이지만, 과정은 간단하며 거의 모든 사람이 직접 설치할 수 있어 건강하고 쾌적한 실내 환경을 조성할 수 있습니다.

영상 설명

조립식 스크리드에 DIY 바닥 난방 설치, 간단할까요?

마감된 바닥 스크리드에 물을 이용한 바닥 난방 설치...