DIY 온수 바닥 난방 시스템 - 설계 및 단계별 설치

건물에 대한 요구 사항

개인 주택에는 온수식 바닥 난방 설치를 권장합니다. 다층 건물에서는, 바닥에 가해지는 무거운 하중 외에도 아래층 아파트가 침수될 위험이 있습니다..

또한 냉매 회로가 주 난방 시스템에 연결되어 있는 경우가 많은데, 이 시스템은 이러한 용도로 설계되지 않은 경우가 많습니다. 이로 인해 아파트 내부 또는 이웃 아파트의 배관이 차가워질 수 있습니다.

이는 관련 당국이 고층 건물에 해당 시스템 설치 허가를 내주는 것을 꺼리기 때문입니다.

오늘날 새로 짓는 건물에는 흔히 두 가지 난방 시스템이 설치됩니다. 하나는 일반 난방 시스템이고, 다른 하나는 바닥 난방 시스템입니다.

가장 이상적인 해결책은 건축 과정에서 직접 온수식 바닥 난방 시스템을 설치하는 것입니다. 완공된 주택에 시스템을 설치할 때는 다음 사항을 고려하십시오.

• 이러한 구조는 천장 높이를 상당히 낮추기 때문에 천장 높이에 영향을 미칩니다.
• 출입구 크기 - 필요한 높이 210cm 이상;
• 기초의 견고함.

또한, 열 손실률은 다음과 같아야 합니다. 100W/m2 이하.

기초 요건

온수 바닥 난방을 설치할 때는 평평하고 깨끗한 하부 바닥이 필수적입니다. 주택이 오래된 경우, 기존 바닥 미장재를 제거하고 하부 바닥을 평평하게 해야 합니다.

이 과정은 복잡하고 시간이 많이 걸리지만 필수적입니다. 이후, 바닥은 잔해와 먼지로 완전히 청소됩니다.

수성 바닥재가 제대로 기능하려면 지면이 평평해야 하며, 허용 오차는 10mm를 넘지 않아야 합니다. 균열이나 불규칙한 부분은 반드시 보수해야 합니다.

패널 천장이 있는 새 집의 소유주라면 난방 소자를 천장에 직접 설치할 수 있습니다.

파이프 선택 및 계산 방법

하이드로플로어를 직접 시공하기 전에, 적절한 종류의 파이프를 선택하고 최적의 직경을 계산해야 합니다.

파이프의 종류

오늘날에는 온수 바닥 난방에 설치하기 위한 다양한 종류의 배관이 생산되고 있으며, 이러한 배관은 여러 가지 재질로 만들어집니다.

전문가들은 자가 설치 시 PEX 또는 PERT와 같은 가교 폴리에틸렌 파이프를 선택할 것을 권장합니다. 특히 가교 밀도가 가장 높은(85%) PE-Xa가 이상적인 선택입니다.

이러한 특징 덕분에 콘크리트 구조물에 안전하게 설치할 수 있는 푸시온 방식의 축방향 연결구를 사용할 수 있습니다. 또한, 이러한 파이프가 꺾이더라도 열풍기를 사용하여 꺾인 부분을 가열하면 원래 형태로 쉽게 복원할 수 있습니다.

기사를 읽어보세요필요한 상황이 있습니다. 배관들을 스크리드에 연결하세요배관에 구멍이 났거나 연장이 필요한 경우, 그 방법을 알아보세요.

전문가들은 수도 시스템을 설치할 때 해당 모델을 사용할 것을 권장합니다. PE-Xa 또는 건방진 폴리비닐에틸렌(PVE) 층이 외부에 있거나 내부에 있을 수 있습니다. 내부에 PVE 층이 있는 배관을 설치하는 것이 더 좋습니다. 에보이.

윤곽 선택하기 PE-Xa직접 테스트해 볼 수 있습니다. 파이프의 일부를 구부린 다음 열풍기로 가열해 보세요. 고품질 제품이라면 원래 모양으로 돌아올 것입니다.

바닥 난방 시스템에 권장되는 또 다른 유형의 파이프는 복합재 파이프입니다. 이 파이프는 두 겹의 가교 폴리에틸렌 사이에 알루미늄 호일이 삽입된 구조입니다. 가열 시 팽창 계수가 다른 이종 재질로 인해 회로 박리가 발생할 수 있습니다.

모델을 선택할 때는 다음 사항을 고려해야 합니다.

• 브랜드(Rehau, Tece, KAN, Uponor)는 품질을 보장합니다.
• 표시;
• 제품 적합성 인증서;
• 고려하다 열팽창 계수 파이프;
• 설치에 필요한 부품 비용.

파이프 크기 계산하기

바닥 난방 시스템에는 크게 세 가지 크기의 배관이 있습니다.

• 16mm;
• 17mm;
• 20mm.

설치에 가장 인기 있는 크기 16 그리고 20 mm.

난방 회로를 구매하기 전에 용량을 계산해야 합니다. 직접 설치하는 방법을 잘 모르겠다면 전문가에게 맡기는 것이 가장 좋습니다.

이를 위해서는 다음 사항을 결정해야 합니다.

• 온수 바닥 난방 시스템의 배치도와 함께;
• 가구를 배치하고 배관을 설치할 바닥 공간을 포함합니다(배관은 가구 아래에 설치되지 않습니다).

직경 16mm 제품의 루프 길이는 100m를 넘지 않아야 하며, 직경 20mm 제품의 루프 길이는 120m를 넘지 않아야 합니다. 즉, 각 루프는 최대 15제곱미터의 면적을 차지해야 하며, 그렇지 않으면 시스템 압력이 부족해집니다.

방이 넓으면 여러 구역으로 나눕니다. 각 구역은 크기가 같아야 하며, 최대 15m 이내의 간격이 허용됩니다. 단열 성능이 우수할 경우 표준 설치 간격은 15cm이지만, 10cm까지 줄일 수도 있습니다.

시공 단계에서:

• 1제곱미터당 15cm ~ 6.7미터의 발열체가 필요합니다.
• 10cm ~ 10m.

회로 배치도 선택 및 설치

설치 방식을 선택하고 간격을 계산할 때, 유체가 회로를 통과하면서 냉각되므로 설치 위치를 외벽에서 떨어뜨려야 한다는 점을 명심하십시오. 이렇게 하면 난방된 공간이 찬 공기의 침투로부터 보호될 수 있습니다.

실내 난방 수준은 난방 장치 배치에 따라 달라집니다.

• "뱀 모양"은 자가 설치가 가장 쉬운 방법이며, 가열 정도가 점차 감소합니다.
• "달팽이" 방식은 과정이 더 복잡하지만, 내부 벽을 이용하여 방 전체를 고르게 난방합니다.

온수 시스템 설치 시에는 계산 데이터와 설치 계획을 고려해야 합니다. 표준 설치 간격은 15cm이며, 100m가 넘는 배관은 여러 구간으로 나누어 설치해야 합니다. 또한, 각 방마다 별도의 배관을 설치해야 합니다.

연결 부품이나 부속품은 파손된 배관을 수리하거나 난방 바닥을 보수할 때만 설치합니다.

또한, 계산 및 도표를 작성할 때 유압 저항을 고려해야 합니다. 유압 저항은 권선 수에 따라 달라지며, 권선 수가 많을수록 저항이 커집니다. 매니폴드에 연결된 각 회로는 동일한 유압 저항을 가져야 합니다.

집진기-혼합기 선택

수집기 선택(유형 참조) 집열기의 작동 원리 및 설치(연결도 및 설치 방법)은 설치 예정 회로 수와 직접적인 관련이 있습니다. 해당 장치는 온수 바닥 난방 시스템에 필요한 콘센트 수만큼의 콘센트를 갖추어야 합니다.

이 장치는 가열된 냉각수를 시스템에 공급하고 사용 후 장치로 되돌려 보내는 것을 조절할 수 있게 해줍니다.

가장 간단한 형태의 교정기는 차단 밸브만 가지고 있어 구조물의 작동을 조절하는 데 사용할 수 없습니다.

더 비싼 제품에는 제어 밸브가 장착되어 있어 각 회로별로 물 흐름의 강도를 독립적으로 설정할 수 있습니다.

또한, 모든 집진기에는 비상시를 대비하여 공기 배출 밸브와 배수 밸브가 필수적으로 장착되어 있어야 합니다. 모든 밸브는 적절한 작동을 위해 필요한 매개변수로 한 번만 조정하면 됩니다.

일반적으로 저렴한 매니폴드 모델이 더 많이 설치된다는 점을 알아두는 것이 좋습니다. 하지만 비용을 절약할 필요가 없다면 서보 드라이브와 혼합 장치가 있는 모델을 구매하는 것이 좋습니다. 이 장치는 바닥 난방 시스템에 공급되는 물의 온도를 자동으로 조절합니다.

집열기는 난방실 또는 인접한 방에 직접 설치됩니다. 장치 설치를 위해 특수 제작된 캐비닛이 제공되며, 표준 크기는 가로 50cm, 세로 50cm, 깊이 12~15cm입니다.

바닥 난방 표면 위에 위치합니다. 실내 장식을 해치지 않도록 배전반은 벽 안에 숨겨지는 경우가 많습니다.

콘크리트 스크리드 위에 바닥 난방 설치

콘크리트 스크리드를 사용한 온수 시스템 설치는 콘크리트가 굳는 데 약 한 달이 걸리기 때문에 노동 집약적이고 시간이 많이 소요되는 과정입니다.

구조물 건설은 여러 단계의 작업으로 구성되며, 이에 대해서는 아래에서 설명하겠습니다.

온수 난방 바닥재

바닥재를 직접 시공하기 전에 시공 기술과 구성 요소에 대해 충분히 숙지해야 합니다. 깔아야 할 바닥의 "파이"각 층은 엄격하게 정해진 순서대로 시공됩니다. 구조물의 두께는 8cm에서 14cm 사이이며, 바닥 하중은 약 300kg/m²입니다.

난방 바닥의 구성 요소와 구조를 살펴보겠습니다.

• 기반 - 신뢰할 수 있고 내구성이 뛰어남;
• 증기 차단층 - 최소 0.1mm 두께의 폴리에틸렌 필름이 사용됩니다.
• 단열재로는 압출 폴리스티렌 폼이 사용됩니다.
• 보강재 - 구조물에 강도를 부여합니다.
• 난방 요소 - 도면에 따라 설치된 파이프;
• 가소제를 첨가한 콘크리트 스크리드 - 두께는 3~5cm입니다.

만약 바닥 난방이 지면에 설치된다면, "파이"는 다음과 같습니다.

• 일반 토양 - 15cm;
• 쇄석 조각 - 10cm;
• 모래 - 5cm;
• 거친 스크리드;
• 방수재;
• 댐퍼 테이프;
• 단열재 - 5cm;
• 보강망;
• 발열체;
• 시멘트 콘크리트 스크리드.

콘크리트가 굳은 후, 표면에 바닥재를 설치하고 마감 코팅을 시공합니다.

방수

앞서 언급했듯이 방수층은 준비된 하부 바닥 위에 시공해야 하며, 바닥은 평평하고 깨끗해야 합니다.

일반적인 검은색 폴리에틸렌 필름을 방수재로 사용합니다. 필름은 20mm 간격으로 겹쳐서 벽에 부착해야 합니다. 완벽한 방수를 위해 이음매는 테이프로 밀봉해야 합니다.

댐퍼 테이프

댐퍼 테이프는 다음과 같은 용도로 사용됩니다. 시스템이 가열될 때 콘크리트 스크리드의 팽창을 보상하고 표면의 균열을 방지합니다. 표준 부착 테이프의 두께는 5~8mm이고 높이는 10~15cm입니다.

콘크리트를 40°C로 가열하면 1미터당 0.5mm씩 팽창합니다.

난방실의 벽과 바닥이 만나는 경계선을 따라 테이프를 붙입니다. 테이프는 바닥 미장면보다 높게 붙여야 하며, 시공이 완료된 후 남는 부분은 칼로 잘라냅니다. 또한, 굴곡이 여러 개인 경우 각 굴곡의 가장자리에도 테이프를 붙여줍니다.

단열재 설치

바닥 난방을 설치할 때는 적절한 단열재를 선택하는 것이 중요합니다. 단열재는 열 손실을 방지하여 시스템의 효율성을 좌우하기 때문입니다.

단열재에는 여러 종류가 있지만, 전문가들은 두 가지를 추천합니다.

1. 압출 폴리스티렌 폼 EPSPS는 열전도율이 낮고 기계적 강도가 높습니다. 또한 습기를 흡수하지 않아 습기에 강하며, 가격도 저렴합니다.

이 가스켓은 50 x 1000 mm 또는 600 x 1250 mm 크기의 판형으로 생산되며, 두께는 20, 30, 50, 80, 100 mm 중에서 선택할 수 있습니다. 제품에는 스냅인 홈이 있어 견고한 접합이 가능합니다.

폴리스티렌 폼 시트는 호일 층으로 코팅되어 있어 비용이 증가합니다. 하지만 불투명한 환경에서는 반사 효과가 미미하여 큰 이점을 제공하지 못합니다. 게다가 시멘트 혼합물은 알칼리성이므로 호일을 부식시킬 수 있습니다.

2. 프로파일형 폴리스티렌 매트 — 매우 유연하며, 배관이 지나갈 수 있는 특수 돌출부가 장착되어 있습니다. 이 돌출부는 발열체를 지지하는 역할도 합니다.

이 제품들은 50mm 간격으로 윤곽선이 부착되어 있습니다. 매트를 사용하면 설치 과정이 상당히 간소화되지만, 폴리스티렌 폼 단열재보다 가격이 비쌉니다. 보드의 두께는 1~3mm이며, 크기는 500 x 1000mm 또는 600 x 1200mm입니다.

온수식 바닥 난방을 직접 설치할 때는 적절한 단열재 두께를 선택하는 것이 중요합니다. 이를 위해 다음 지침을 따르세요.

• 바닥에 난방 바닥재를 시공할 경우 최소 단열재 두께는 100mm여야 하며, 50mm 두께의 단열재를 서로 직각으로 두 겹 시공하는 것이 좋습니다.
• 1층에 설치할 경우 50mm면 충분합니다.
• 따뜻한 공간 위의 방에 단열재를 시공할 경우 - 30mm 두께로 시공해야 합니다.

단열 시트는 해당 구역의 전체 둘레에 깔고 기초에 고정합니다. EPS 보드를 사용하는 경우, 이음매 부분과 중앙 부분에 디스크 앵커를 사용하여 고정합니다.

보강

온수 바닥재를 직접 설치할 때 보강이 필요한 이유는 다음과 같습니다. 그물망이 구조물에 강도를 부여한다는 점균일한 열 분포를 보장하며 발열체가 부착됩니다.

철근망의 표준 직경은 4~5mm이며, 격자 셀의 크기는 설치 간격에 따라 선택해야 합니다.

전문가들은 두 겹의 보강재를 설치할 것을 권장합니다. 첫 번째는 단열재 위에, 두 번째는 발열체(배관) 위에 설치합니다. 이 보강재들은 철사로 연결됩니다.

보강재를 두 겹으로 깔고 싶지 않다면, 단열재 위에 메쉬를 설치하기 전에 아래에 지지대를 만들어 용액을 부을 때 보강재 아래로 흘러갈 수 있도록 해야 합니다.

배관 설치 및 고정

바닥 난방 설치에서 가장 중요한 단계는 발열체를 설치하는 것입니다. 또한, 배관을 코일 형태로 풀어서 설치하는 것은 상당한 장력을 발생시켜 설치를 방해하므로, 코일을 풀어주는 도구를 사용하는 것이 좋습니다.

고정된 코일에서 회로를 분리하는 것은 허용되지 않습니다. 반드시 코일을 꼬아야 합니다. 손으로 꼬을 수도 있지만, 도구를 사용하면 더 쉽습니다.

마커를 사용하여 슬래브에 발열체 간격을 표시합니다. 그런 다음 페인트용 실을 사용하여 간격을 표시하고 윤곽선을 그립니다.

수도관을 직접 설치할 때는 벽에서 뒤로 물러나야 한다는 점을 기억해야 합니다. 15~20cm이상적으로는 각 윤곽선이 균일하고 이음새가 없으며 최대 크기여야 합니다. 100mm설치는 도면 및 계산서에 따라 진행해야 합니다. 벽 사이의 허용 거리는 다음과 같습니다. 10cm중심부에 더 가까운 - 15cm.

회로는 매니폴드에서 가장 먼 곳에서부터 설치해야 합니다. 또한, 장치의 이송 구간은 발포 폴리에틸렌으로 단열 처리하여 에너지 소비를 줄이고 이송 중 열 손실을 방지해야 합니다. 양쪽 끝단은 매니폴드 캐비닛이 설치될 위치까지 연장되어야 합니다.

고리를 고정하려면 바닥에 나무못으로 고정해야 하는 장착 프로파일을 사용하십시오. 그런 다음 파이프를 보강망에 밀착시키고 플라스틱 고정 장치로 고정합니다. 파이프를 너무 세게 조이지 마십시오. 고리가 파이프에 꼭 맞게 끼워져야 합니다.

배관을 구부릴 때는 특히 폴리에틸렌 재질의 경우 변형되기 쉬우므로 주의해야 합니다. 폴리프로필렌 배관은 구부리기가 어렵고 원래대로 되돌아오려는 경향이 있습니다. 따라서 바닥 난방을 설치할 때는 모서리 반경을 넓게 하여 메쉬에 직접 고정해야 합니다. 만약 흰 반점이나 줄무늬가 나타나면 재질이 손상된 것으로 간주하여 사용해서는 안 됩니다.

지름이 특정 규격의 금속-플라스틱 파이프를 설치하는 경우 16mm 또는 20mm그러면 특별한 도구 없이도 손으로 구부릴 수 있습니다.

작은 곡률을 구부릴 때, 균일한 각도를 확보하고 제품 파손을 방지하기 위해 여러 번에 걸쳐 (손을 번갈아가며) 구부리는 작업을 진행합니다. 90도 각도를 얻으려면 5~6회 정도의 작업이 필요합니다.

 

회로 연결 및 충전 - 유압 테스트

난방 배관을 직접 설치한 후에는 장치를 연결하고 기능 및 무결성을 확인해야 합니다.

1. 연결수압식 바닥 난방 시스템을 연결하는 가장 일반적인 방법은 분배 장치를 사용하는 것입니다. 분배 장치의 주요 목적은 압력을 높이고 온도를 조절하며 냉매를 여러 회로에 고르게 분배하는 것입니다. 수동 또는 자동 제어 방식의 다양한 분배 장치가 시중에 나와 있습니다.

시스템 연결은 압축 피팅을 사용하여 파이프의 양쪽 끝을 매니폴드의 분배 시스템에 연결하는 것을 포함합니다. 매니폴드는 또한 바닥 난방 시스템을 주 난방 시스템 또는 전용 보일러에 연결합니다.

난방 보일러를 선택할 때는 출력을 고려하는 것이 중요합니다. 모든 층에 고르게 열을 공급할 수 있어야 하며, 약간의 예비 용량도 있어야 합니다.

보일러에는 물 유입구와 유출구가 있으며, 각각 차단 밸브가 장착되어 있습니다.

냉각수를 순환시키기 위한 펌프도 필요합니다. 펌프는 보일러에 포함되어 있는 경우가 많지만, 난방 대상 면적이 넓은 경우에는 별도의 펌프가 필요할 수 있습니다.

2. 시스템 채우기콘크리트 스크리드를 타설하기 전에 시스템을 채우고 수압 테스트를 해야 합니다. 콘크리트로 채워진 시스템은 고장 발생 시 수리가 어렵습니다. 이를 위해 집수정 배수구에 호스를 연결하고 하수관으로 연결하십시오.

시스템에서 공기가 새어나가는 것을 더 쉽게 모니터링하려면 투명한 호스를 사용하는 것이 좋습니다.

냉매 공급을 담당하는 매니폴드에는 볼 밸브가 장착되어 있으며, 이 볼 밸브에 상수도관이 연결됩니다. 압력 테스트 펌프는 바닥 난방 회로에 연결된 배출구 중 하나에 연결되어 있습니다.

시스템 입력 과정은 다음과 같습니다.

• 바닥 난방 채널은 하나만 제외하고 모두 닫혀 있고, 모든 통풍구는 열려 있습니다.
• 물이 공급되고, 배수 호스를 통해 물의 순도와 시스템에서 배출되는 공기의 양을 모니터링합니다.

배관 내부에는 공정 중 발생하는 기름때가 묻어 있을 수 있으므로 물로 씻어내야 합니다.

• 공기가 완전히 빠져나가고 물이 완전히 맑아지면 배수 밸브를 닫고, 그 후 물이 채워진 시스템을 차단합니다.
• 윤곽선이 여러 개인 경우, 각 윤곽선에 대해 해당 작업을 수행해야 합니다.
• 모든 회로를 세척하고 물을 채운 후에는 물 공급 밸브를 잠가야 합니다.

이 절차가 완료되면 파이프 내에 공기가 전혀 남아 있지 않아야 하며, 물은 완벽하게 깨끗해야 합니다.

하이드로플로어 테스트 중에 누출이 감지되었습니다그러면 즉시 제거되지만, 먼저 시스템 내부의 압력을 완화해야 합니다.

3. 압력 테스트압력 테스트를 수행하려면 위에서 언급한 바와 같이 특수 펌프가 필요하며, 이 펌프는 바닥 난방 시스템의 배출구에 연결해야 합니다.

압착 공정 순서:

• 수집기에 연결된 모든 회로를 차단해야 합니다.
• 펌프 탱크에 물을 채우고 급수 밸브를 여십시오.
• 펌프를 사용할 경우 시스템 내 압력을 높여야 합니다. 이 압력은 작동 압력(6기압)의 2배 이상이어야 하며, 펌프와 매니폴드에 설치된 압력 게이지를 통해 모니터링됩니다.
• 압력을 높인 후에는 파이프라인 전체와 연결 부위를 육안으로 검사해야 합니다.
• 30분 후 압력을 다시 6bar로 높이고 점검을 실시하십시오. 30분 후 동일한 절차를 반복하십시오. 누출이 감지되면 압력을 해제하고 누출 부위를 제거하십시오.
• 누출이 없다면 압력을 다시 6bar까지 높이고 24시간 동안 그대로 두어야 합니다.
• 이 시간이 지난 후 압력 감소량이 1.5bar를 넘지 않으면 시스템을 올바르게 조립한 것입니다.

물리 법칙에 따르면 파이프 내부의 압력이 상승하면 파이프는 펴지려는 경향이 있습니다. 만약 파이프가 단단히 고정되어 있지 않으면 시험 중에 예상치 못한 문제가 발생할 수 있습니다. 하지만 나중에 배관이 콘크리트로 채워지면 이러한 문제는 발생하지 않을 것입니다.

비콘 설치

바닥을 평평하게 직접 시공하려면 가이드를 사용하여 콘크리트를 부어야 합니다. 전문가들은 바닥 난방을 설치할 때 석고보드 프로파일을 가이드로 사용할 것을 권장합니다.

가이드 레일은 마감된 바닥 높이에서 바닥 두께를 뺀 높이에 맞춰 설치합니다. 모르타르 패드를 사용하여 가이드 레일을 고정하고, 그 위에 석고보드를 설치한 후 수평계를 사용하여 수평을 맞춥니다.

하지만 이 방법에는 단점이 있습니다. 프로파일이 필요한 높이보다 낮아지면 제거하고 아래쪽에 모르타르를 추가해야 합니다. 따라서 비콘 아래에는 견고한 지지대를 설치하는 것이 좋습니다. 다웰을 사용할 수 있습니다. 캡의 윗부분은 스크리드 표면보다 높아야 합니다.

측량등 설치 시 표준 간격은 벽면에서 30cm이며, 모르타르가 가라앉아 구멍이 생기는 것을 방지하기 위해 측량등 사이에 약간의 간격을 두어야 합니다. 측량등 사이의 권장 간격은 1.5m이며, 이 경우 2m 길이의 자를 사용하면 정렬에 충분합니다.

비콘 설치 과정은 다음과 같습니다.

1. 입구 좌우 벽면에 30cm 깊이의 홈을 파고, 외부 신호등 설치 위치를 표시하는 선을 그립니다.
2. 선 사이의 간격은 동일한 부분으로 나뉘며, 최대 길이는 150cm입니다. 한 줄은 출입구 맞은편에 위치해야 합니다.
3. 표시된 부분을 따라 평행선을 그리고, 40~50cm 간격으로 젤을 설치할 위치를 그 위에 표시합니다.
4. 해머 드릴은 부품을 설치할 구멍을 뚫는 데 사용됩니다.

비콘 수평 맞추기에는 레이저 레벨기를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 직접 설치하시는데 레이저 레벨기가 없으시다면 대여하실 수 있습니다. 일반 레벨기로도 설치는 가능하지만 시간이 더 오래 걸릴 것입니다.

5. 프로파일을 나사 머리 위에 놓습니다. 하지만 비콘을 단단히 고정하려면 나사 머리에 설치하기 전에 1미터 간격으로, 나중에 시공할 스크리드보다 약간 높게 모르타르를 쌓아야 합니다. 그런 다음 프로파일을 설치하고 눌러준 후, 흘러나온 여분의 모르타르를 제거합니다.

설치된 비콘의 균일성 또한 수평계를 사용하여 확인합니다.

용액 준비, 스크리드 붓기

온수식 바닥 난방에 사용되는 콘크리트 스크리드는 기계적 응력뿐만 아니라 열 변형에도 노출되므로 더욱 높은 수준의 요구 사항을 충족해야 합니다. 일반적인 콘크리트 모르타르로는 충분하지 않으며, 가소제 또는 섬유 첨가제가 필요합니다.

가소제를 사용하면 모르타르의 물-시멘트 비율이 줄어들고 작업성이 향상되며 스크리드의 강도가 개선됩니다. 작업성은 바닥 난방용 고품질 모르타르의 가장 중요한 지표 중 하나인데, 모르타르가 배관 아래로 잘 침투하고 공기가 쉽게 빠져나갈 수 있어야 하기 때문입니다. 점도에 따라 첨가제는 건조형과 액상형으로 제공됩니다.

섬유 강화재는 구조물의 강도를 크게 향상시키고 균열 발생 위험을 사실상 제거합니다. 금속, 폴리프로필렌, 현무암 등의 종류가 있습니다.

폴리프로필렌과 현무암 섬유는 온수 바닥재에 사용됩니다. 표준 섬유 함량은 다음과 같습니다. 1m³ - 500그램.

시중에는 다양한 종류의 혼합물이 판매되고 있으며, 일부 제품에는 이미 가소제와 섬유질이 함유되어 있습니다. 기성품은 품질이 우수하고 바닥 시공 과정을 크게 간소화하지만, 직접 만드는 것보다 가격이 비쌉니다.

혼합물을 직접 준비할 때 필수적인 요건은 고품질의 혼합물을 얻기 위해 공정을 기계화하는 것(콘크리트 믹서 또는 건설용 믹서 사용)입니다.

바닥난방용 시멘트 혼합물을 직접 만들 때는 포틀랜드 시멘트 M-400 등급 이상을 사용하는 것이 좋습니다. 또한, 생산일로부터 6개월 이내의 시멘트를 사용해야 합니다.

모르타르에 사용하기 전에 모래는 체로 걸러내고, 씻고, 말려야 합니다. 강모래는 모양이 규칙적이어서 모르타르에 적합하지 않습니다.

모르타르의 모래와 시멘트 비율은 3:1이어야 합니다. 물은 시멘트 부피의 약 1/3, 즉 15kg 포대당 15리터가 필요합니다. 하지만 첨가제를 사용하면 물-시멘트 비율이 줄어들기 때문에 물은 조금씩 첨가해야 합니다.

바닥 난방용 모르타르 제조 기술은 사용되는 장비에 따라 다릅니다. 믹서를 사용하는 경우, 먼저 건조 재료인 시멘트, 모래, 섬유소를 저속으로 혼합합니다. 그런 다음 물과 가소제를 첨가합니다. 혼합물을 만드는 데 약 7분이 소요됩니다.

콘크리트 믹서에서는 과정이 정반대입니다. 가소제가 섞인 물을 붓고, 시멘트를 조금씩 넣은 다음 모래를 넣고, 다시 시멘트를 넣은 후 마지막으로 남은 물을 넣습니다. 섬유질은 혼합 과정 중에 항상 부드러운 형태로 조금씩 첨가합니다. 이 용액은 3~5분 안에 완성됩니다.

완성된 콘크리트 혼합물은 색상이 균일하고 유연한 질감을 가져야 합니다. 손으로 쥐었을 때 액체가 새어 나오지 않아야 하며, 쌓아 놓았을 때 퍼지지 않고 약간 가라앉기만 하면 품질이 양호한 것입니다.

바닥 난방을 시공하기 전에 표면의 먼지를 진공청소기로 제거하십시오. 또한, 외풍과 직사광선을 막기 위해 방의 창문을 닫으십시오.

모든 스크리드 시공 작업은 한 번에 완료해야 합니다. 따라서 스크리드를 직접 시공하는 경우 도움이 필요합니다. 또한, 장비의 작동 압력은 2기압으로 설정해야 합니다.

안내선을 따라 방의 가장 먼 구석부터 모르타르를 붓기 시작하세요. 출구 쪽에 선을 그어 마무리합니다. 수평을 맞출 때는 처음부터 완벽한 표면을 만들려고 하지 마세요. 큰 구멍이 생기지 않도록 하는 것이 중요합니다. 난방 장치 위에는 최소 3cm 두께의 모르타르 층을 만들어야 합니다.

미장된 표면은 1~2일 동안 그대로 두어 사람이 밟고 다닐 수 있을 정도로 굳어지도록 합니다. 그 후 청소 과정이 시작됩니다. 먼저 표면 위로 튀어나온 댐퍼 테이프를 다용도 칼을 사용하여 제거합니다.

그런 다음, 자의 날카로운 모서리를 사용하여 표지등에 대고 짧고 날카로운 동작으로 콘크리트를 긁어냅니다. 표지등이 완전히 드러날 때까지 이 과정을 반복합니다. 남아 있는 줄눈 찌꺼기를 제거하고 표면에 물을 뿌린 후 비닐로 덮습니다.

하루가 지나면 신호등을 제거하고 남은 홈을 모르타르로 채웁니다. 표면을 다시 적시고 덮습니다. 스크리드는 10일 동안 매일 물을 뿌려줘야 합니다. 콘크리트 표면은 시스템을 가동하기 전에 최소 28일 동안 양생해야 합니다.

알아내다 온수기를 올바르게 켜는 방법 첫 성관계.

팽창 이음매

팽창 줄눈의 위치가 잘못되었거나 아예 없는 경우, 미장재가 파손될 수 있습니다. 따라서 다음과 같은 경우에는 수축 줄눈을 설치해야 합니다.

• 해당 건물의 면적이 30제곱미터를 초과합니다.
• 벽의 길이가 8m 이상인 경우;
• 그 방은 길이와 너비의 차이가 2배 이상으로 상당히 큽니다.
• 곡선 모양의 방.

이를 위해 접합부 둘레에 댐핑 테이프를 붙입니다. 접합부의 철근을 분리하고 바닥 부분의 팽창 간격을 10mm로 유지하는 것이 중요합니다.

접합부 윗부분을 실리콘 실란트로 밀봉하십시오. 방의 모양이 규격에 맞지 않으면 직사각형 또는 정사각형으로 나누십시오.

발열체가 이음매를 통과하는 경우, 해당 부위에 골판형 튜브를 사용하여 설치합니다. 튜브는 발열체의 양쪽 측면을 30cm씩 덮어야 합니다. 이음매는 윤곽선 안쪽에 위치해서는 안 됩니다.

타일을 바닥재로 시공할 경우, 팽창 이음매 부분에서 타일이 벗겨질 위험이 높습니다. 따라서 타일의 한쪽은 접착제로, 다른 쪽은 실리콘 실란트로 시공하십시오.

추가적인 경계 표시가 필요한 경우, 부분 팽창 줄눈을 사용할 수 있습니다. 이 줄눈은 흙손으로 시공하며 두께는 1/3입니다. 콘크리트가 양생된 후에는 실런트로 밀봉합니다.

미장벽의 균열

미장재가 굳은 후 균열이 생기는 것은 드문 일이 아닙니다. 이러한 균열은 다음과 같은 원인으로 발생할 수 있습니다.

• 저밀도 단열재;
• 용액의 압축이 불량함;
• 가소제 무첨가;
• 미장재가 너무 두껍습니다.
• 수축 방지 봉제선 없음;
• 콘크리트가 빨리 말랐다.
• 용액 구성 성분의 비율이 잘못되었습니다.

바닥 미장면에 균열이 생기는 것을 방지하는 것은 쉽습니다.

• 최소 35~40kg/m3 이상의 밀도를 가진 단열재를 사용하고, 더 나아가 그 이상의 밀도를 가진 단열재를 사용하는 것이 좋습니다.
• 섬유질과 가소제를 첨가하여 용액이 점성이 있는 상태가 되도록 만드십시오.
• 수축 이음매가 있는 별도의 큰 방들;
• 콘크리트를 타설한 다음 날 비닐 필름으로 덮어 콘크리트가 빨리 굳지 않도록 하십시오.

마감 코팅 도포

난방 바닥 위에 시공하도록 특별히 설계된 마감 코팅제만 선택해야 합니다. 이러한 제품의 포장에는 이를 나타내는 특수 기호가 표시되어 있습니다.

난방바닥 위에 직접 시공하기에 가장 적합한 바닥재는 세라믹 타일이나 포셀린 타일입니다. 라미네이트, 리놀륨 또는 카펫은 난방 바닥 위에 사용할 수 있지만, 난방 구조물에 설치해도 된다는 표시가 있는 제품이어야 합니다. 바닥재는 완전히 건조된 콘크리트 스크리드 위에만 시공해야 합니다.

누구나 집이나 아파트에 바닥 난방을 설치할 수 있습니다. 시간과 노력이 다소 들 수 있지만, 설치 후에는 아늑하고 편안한 집을 얻을 수 있습니다.

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