Instalacja toaletowa to specjalna konstrukcja nośna, która podtrzymuje muszlę klozetową, spłuczkę i armaturę. Cała instalacja hydrauliczna i spłuczka są ukryte za atrapą, a widoczna jest tylko muszla klozetowa. Jest to estetyczne, łatwe w czyszczeniu i umożliwia instalację ogrzewania podłogowego w całym pomieszczeniu.
Montaż toalety różni się w zależności od rodzaju konstrukcji. Przed rozpoczęciem montażu zaleca się zapoznanie się z cechami różnych systemów, aby wybrać odpowiednie urządzenie. Zaleca się również określenie szerokości i wysokości instalacji toalety, aby zapewnić prawidłową instalację hydrauliczną.
Zazwyczaj głębokość konstrukcji wynosi 15-30 cm, a szerokość 50-60 cm. Wysokość dla osób o średnim wzroście wynosi zazwyczaj 80 cm, ale zdarzają się modele o wysokości ponad 1,5 metra.
Aby zainstalować system, należy go przymocować do poszycia zewnętrznego u dołu, u góry i pośrodku. Wsporniki mocuje się do profilu za pomocą zacisków szybkozłącznych.
- Czym jest instalacja toaletowa?
- Szerokość i wysokość instalacji
- Rodzaje systemów instalacyjnych
- Blok
- Rama
- Narożnik
- Montaż toalety – niezbędne narzędzia
- Przykręcamy ramę do podłogi
- Ustawienie wysokości montażu toalety
- Przymocowaliśmy do ściany
- Podłączenie kanalizacji i wody
- Wykończenie, montaż przycisku i toalety
- Co powinieneś wiedzieć przed instalacją
Czym jest instalacja toaletowa?
Jeśli właściciel chce zainstalować popularne toalety podwieszane lub bidety, wymagany będzie również specjalny system instalacyjny. Spełnia on następujące funkcje:
- obsługuje wlot kanalizacji;
- wspomaga wejście rur wodociągowych;
- czasami – trzyma zbiornik na wodę.
Zastosowanie toalet podwieszanych uwalnia przestrzeń i zapobiega gromadzeniu się wilgoci pod armaturą. Kolejną zaletą jest brak konieczności demontażu toalety podczas wymiany płytek podłogowych.
Wybierając miejsce na instalację wodno-kanalizacyjną, warto wziąć pod uwagę, że tylna ściana będzie wysunięta do przodu o 20–25 cm.
Spłuczka jest zazwyczaj wykonana z materiału polimerowego. Po montażu dostęp do niej będzie niemożliwy, ponieważ wbudowany system spłukiwania jest całkowicie zasłonięty zewnętrznym wykończeniem, takim jak płytki ceramiczne. Po zakończeniu montażu właściciel będzie mógł sterować spłuczką wyłącznie za pomocą przycisku spłuczki.
Dlatego tak ważne jest, aby od samego początku kupować wysokiej jakości armaturę wodno-kanalizacyjną, ponieważ w przypadku awarii cały proces będzie musiał zostać powtórzony: usunięcie płytek, demontaż korpusu odpływowego i ponowna instalacja. Będzie to kosztować właściciela mieszkania znacznie więcej niż zakup wysokiej jakości armatury od razu.
Szerokość i wysokość instalacji
Przed rozpoczęciem budowy należy znać wymiary instalacji toalety. Najważniejszą cechą jest głębokość konstrukcji, ponieważ decyduje ona o łatwości użytkowania urządzeń sanitarnych.
Głębokość różni się w zależności od rodzaju systemu:
- blok (10-15 cm);
- ramka (15-30 cm).
Zaleca się pozostawienie co najmniej 0,6 metra wolnej przestrzeni przed toaletą, dlatego jeśli masz ścianę nośną, zalecamy montaż w formie kostki brukowej. Pozwoli to uzyskać dodatkowe 15 centymetrów wolnej przestrzeni w porównaniu z tradycyjną toaletą.
Ten rodzaj montażu nie tylko optycznie powiększy łazienkę, ale także sprawi, że będzie ona optycznie większa. Dodatkową zaletą systemu modułowego jest jego niższy koszt w porównaniu z systemem szkieletowym.
Ze względu na smukłą konstrukcję, wbudowany zbiornik jest płaski i cienki (około 0,9 m) o większych wymiarach. Szerokość zbiornika wynosi zazwyczaj 0,5 m, więc całkowita szerokość instalacji toalety również wynosi 0,5-0,6 m.
Inne rozmiary montażu pod toaletą:
- wysokość – dla konstrukcji blokowej 0,8-1 m, dla konstrukcji ramowej – 1-1,4 m;
- rura odpływowa, do której zostanie podłączona instalacja hydrauliczna, powinna znajdować się na wysokości ok. 22 cm od podłogi;
- Śruby mocujące, na których zawieszony jest produkt, powinny znajdować się na wysokości 32 cm od podłogi, ale wartość tę można zmienić poprzez regulację nóżek;
- Odległość między osiami montażowymi wynosi 18 lub 23 cm.
Dzięki tej szerokości i wysokości toaleta jest zamontowana 30 cm nad podłogą. Jest to wygodne rozwiązanie dla wszystkich mieszkańców apartamentu.
Wymiary wiszącej miski ustępowej są dość standardowe:
- szerokość (0,3 – 0,4 m);
- wysokość (0,3 – 0,4 m);
- Długość zależy od konkretnego modelu: „mini” – do 54 cm, „standard” – 55-60 cm, „maksymalna” – 70 cm.
Rodzaje systemów instalacyjnych
Istnieje kilka rodzajów systemów instalacyjnych, różniących się konstrukcją i rozmiarem (w szczególności głębokością i wysokością). Aby wybrać odpowiedni system, zaleca się zapoznanie się z kluczowymi cechami każdego typu. Systemy instalacyjne do toalet podwieszanych występują w trzech rodzajach:
- blok;
- rama;
- kątowy.
Czasami instalacje klasyfikuje się według przeznaczenia: istnieją modele odpowiednie do konkretnych typów armatury, a także opcje uniwersalne. Instalacje narożne do toalet to również osobna kategoria. Nie są one często używane, ale są niezbędne, gdy przestrzeń w łazience łączonej jest ograniczona.
Blok
Konstrukcja tych modeli składa się z dwóch elementów: samej miski ustępowej oraz modułu do zabudowy. Miska ustępowa jest podwieszana za pomocą specjalnych łączników lub montowana do podłogi, natomiast moduł do zabudowy montowany jest za ścianką działową. Spłuczkę można podwiesić, zamurować w cegle lub cemencie, albo ukryć za ścianką z płyt gipsowo-kartonowych lub tworzywa sztucznego.
Instalacja blokowa charakteryzuje się następującymi cechami:
- płaski zbiornik spłuczki, dodatkowo wzmocniony, o małej grubości, ale dużej szerokości i wysokości;
- unikalne elementy mocujące.
Instalacja modułowa charakteryzuje się niewielką głębokością i niższym kosztem w porównaniu z systemem ramowym. Montaż odbywa się na ścianie pełnej. Wybierając standardowy (niepodwieszany) model armatury sanitarnej, jedyną różnicą w stosunku do systemu standardowego jest ukrycie spłuczki.
Ze względu na to, że instalacja jest niemal całkowicie wbudowana w ścianę, najlepiej jest ją zamontować wcześniej mała nisza została zaaranżowanaTen typ wybiera się, gdy budżet jest ograniczony lub gdy wymagany jest swobodny dostęp do systemu.
Główną wadą jest to, że montaż toalety jest możliwy tylko w przypadku ściany nośnej. Jeśli jej nie ma, najlepiej rozważyć inny rodzaj systemu, ponieważ cienka ścianka działowa pęknie pod ciężarem siedzącej osoby.
Rama
Podstawą systemu jest solidna stalowa rama pokryta powłoką antykorozyjną. Aby zapewnić większą wytrzymałość instalacji, elementy są czasami ze sobą spawane. Stalowa rama przenosi całe obciążenie: ciężar elementów, ciężar ciała użytkownika oraz wodę.
Główną zaletą tego typu instalacji toaletowej jest możliwość montażu w dowolnym miejscu w łazience, gdzie możliwe jest podłączenie zarówno kanalizacji, jak i wody. Systemy stelażowe różnią się przeznaczeniem. Niektóre opcje nadają się tylko do bidetu lub toalety, podczas gdy inne można montować z różnymi rodzajami armatury.
Instalacje tego typu są wolnostojące; nie są mocowane do ściany, a cały ciężar przenoszony jest na solidne, wzmocnione nogi. Dzięki temu, w przeciwieństwie do systemu modułowego, ten typ instalacji można zamontować nawet na cienkiej ściance działowej z płyt gipsowo-kartonowych.
Istnieją różne rodzaje zapięć:
- Montaż ścienny 4-punktowy;
- mocowanie do podłoża, konstrukcja posiada dodatkowe podpory;
- Mocowanie w 2 punktach do podłogi i w 2 punktach do ściany.
Narożnik
Systemy montażu toalet narożnych są stosowane w sytuacjach, gdy przestrzeń jest ograniczona, a armatura wodno-kanalizacyjna może być zamontowana w narożniku. Te modele są zazwyczaj montowane na ścianie. Pozwalają one również na uzyskanie jednolitej aranżacji łazienki i optycznie powiększają przestrzeń, ale ich instalacja jest nieco droższa.
Główne zalety:
- kompaktowe rozmiary, pozwalające na montaż modeli nawet w najmniejszych pomieszczeniach;
- optyczne zwiększenie przestrzeni dzięki temu, że centralna część toalety nie jest zagracona instalacjami wodno-kanalizacyjnymi;
- możesz umieścić toaletę razem z umywalką lub bidetem;
- Istnieje 40 mm przestrzeni, w której można regulować wysokość produktu;
- Muszle klozetowe są zazwyczaj niezwykle trwałe i odporne na zużycie, co zapobiega pęknięciom i innym uszkodzeniom nawet przy dużym obciążeniu. Pomimo pozornej kruchości, konstrukcja wytrzymuje ciężar do 500 kg.
Cechą szczególną wersji narożnej jest to, że można ją montować wyłącznie w łazienkach łączonych. W standardowych, przestronnych pokojach model ten optycznie zmniejszy pomieszczenie.
Montaż toalety – niezbędne narzędzia
Po wybraniu odpowiedniego rodzaju instalacji i ustaleniu wysokości, szerokości i innych parametrów, można rozpocząć montaż. Prace wstępne mogą obejmować wypoziomowanie podłogi. Jeśli planujesz montaż instalacji modułowej, konieczne będzie również wypoziomowanie ścian. Jak wspomniano powyżej, przy montażu tego typu instalacji niezbędna jest ściana nośna, ponieważ standardowa ścianka działowa nie utrzyma całego ciężaru urządzenia.
Kolejnym krokiem jest wybór miejsca montażu toalety. Musi ono być odpowiednie do wysokości i głębokości instalacji. Następnie należy podłączyć media – kanalizację i wodę. Przyłącza muszą być umieszczone blisko miejsca montażu.
Niezbędne narzędzia:
- wiercić wiertłami do betonu;
- Taśma FUM;
- klucz nastawny;
- młotek;
- śrubokręt;
- rdzeń;
- rura karbowana do kanalizacji;
- poziom budynku;
- podwójna płyta gipsowo-kartonowa, ale musi być wysoce wodoodporna.
Przyjrzyjmy się procedurze instalacji na przykładzie instalacji ramowej.
Przykręcamy ramę do podłogi
Algorytm działań:
- Wstępny montaż ramy, sprawdzenie wysokości i położenia poziomego na poziomie budynku.
- Za pomocą markera lub ołówka zaznacz miejsca, w których zostanie zamocowana rama. Użyj istniejących otworów montażowych jako punktu odniesienia.
- Odsuń stalową ramę i wywierć otwory montażowe w punktach oznaczonych w poprzednim kroku. W przypadku montażu w ścianie betonowej zazwyczaj stosuje się kotwy imbusowe.
- Ramę montuje się na miejscu, a do wykonanych otworów przykręca się elementy złączne.
Ustawienie wysokości montażu toalety
Zazwyczaj wysokość montażu jest regulowana. Wysokość należy obliczyć od poziomu gotowej podłogi, czyli wykładziny. Jeśli w momencie montażu wykładzina nie została jeszcze położona, jej przybliżona wysokość jest uwzględniana i dodawana do wysokości montażu toalety.
Aby umożliwić budowniczemu niewielką regulację wysokości, nogi są regulowane. Po osiągnięciu żądanej wysokości, mocuje się je śrubami zaciskowymi.
W razie konieczności regulacji należy poluzować śruby. Zmieniając wysokość, należy sprawdzić poziome ustawienie produktu za pomocą poziomicy.
Przymocowaliśmy do ściany
Regulowane śruby, zazwyczaj dołączone do zestawu, służą do mocowania ramy do ściany. Jeden koniec śrub mocuje się do górnych narożników ramy, a drugi do ściany za pomocą specjalistycznych kotew.
Następnie należy upewnić się, że montaż jest ustawiony pionowo. Przyłóż poziomicę do słupków bocznych, a następnie wyreguluj położenie ramy względem ściany, obracając nakrętkę na elemencie mocującym.
Ta procedura wyrównywania nie jest szczególnie trudna, ale jej wdrożenie jest kluczowe. Kluczowe jest, aby wyrównywać konstrukcję tak dokładnie, jak to możliwe, sprawdzając ją w kilku płaszczyznach.
Po sprawdzeniu przez technika, czy toaleta jest zamontowana równo, należy wcisnąć element przesuwny na elemencie mocującym. Spowoduje to zamocowanie śruby i produktu na miejscu.
Podłączenie kanalizacji i wody
Następnie należy podłączyć rurę, która jest przymocowana do ramy, do odpływu kanalizacyjnego. Czasami w zestawie znajduje się kolano do podłączenia do kanalizacji; jeśli go nie ma, należy użyć rury karbowanej przeznaczonej do kanalizacji.
Istnieje inna opcja podłączenia. Wymaga ona umieszczenia plastikowego zacisku na stalowej ramie. Wyjście rury z kanalizacji musi być podłączone do tego zacisku. Jednak w tym przypadku ważne jest, aby znać prawidłową średnicę rury.
Dopływ zimnej wody do zbiornika jest podłączony za pomocą odpowiedniego łącznika. Można to zrobić praktycznie z każdą rurą, ale kluczowe jest zapewnienie bezpiecznego połączenia. Jest to konieczne, aby zminimalizować ryzyko wycieku i wycieku cieczy.
Zaleca się nie stosować rur wykonanych z metalu i tworzywa sztucznego, z zaciskiem. Takie złączki wymagają regularnego dokręcania, aby zapewnić niezawodne działanie, co jest dość trudne ze względu na ukryte rury. Zaleca się stosowanie rur miedzianych, polipropylenowych lub polietylenowych, których elementy są trwale połączone poprzez lutowanie.
Wlot zbiornika i adapter są połączone elastycznym wężem. Zaleca się użycie markowego węża, ale jeśli to niemożliwe, wystarczy dowolny wąż hydrauliczny ze stali nierdzewnej.
Wykończenie, montaż przycisku i toalety
Po zakończeniu montażu głównej części toalety, czas rozpocząć prace wykończeniowe. Po zamontowaniu stalowej ramy należy ją przykryć płytą gipsowo-kartonową. Zazwyczaj wymagane są dwie płyty.
Najpierw na ścianie zaznacza się wysokość i inne wymiary, a następnie, korzystając z tych oznaczeń, montuje się profil. Następnie do profilu mocuje się płyty gipsowo-kartonowe.
Przed wykończeniem zaleca się montaż puszki spłuczki, aby zapobiec przedostawaniu się gruzu budowlanego i brudu. W płycie gipsowo-kartonowej wycina się otwory na przycisk spłuczki, odpływ kanalizacyjny i rurę doprowadzającą wodę, a także na dwa kołki, na których montowana jest muszla klozetowa. Po ułożeniu płyt gipsowo-kartonowych rozpoczyna się układanie płytek.
Po zakończeniu prac wykończeniowych należy przyciąć ramkę przycisku, tak aby jej krawędzie były mniej więcej na równi z płytkami. Przycisk zostanie zamontowany na dwóch łącznikach. Następnie należy podłączyć kabel (w wersji mechanicznej) lub wąż (w wersji pneumatycznej) do mechanizmu. Następnie należy zamontować przycisk i zabezpieczyć go śrubami.
Podłączenie toalety do instalacji:
- Uszczelkę zakłada się na kołki.
- Otwory łączące kanalizację z wodociągiem uszczelnia się za pomocą produktu silikonowego przeznaczonego do instalacji wodno-kanalizacyjnych.
- Konstrukcję montuje się na kołkach, następnie zakłada się na nie uszczelki gumowe i dokręca elementy złączne.
- Nadmiar uszczelki odcinamy ostrym nożem.
Co powinieneś wiedzieć przed instalacją
Kupując armaturę wodno-kanalizacyjną, warto wybierać wyłącznie te wysokiej jakości. Jednak nawet to nie zawsze zapobiega awariom. Główną wadą instalacji podtynkowej jest ryzyko przecieków, które wymagają napraw.
Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia takiego problemu, zaleca się zakup armatury i elementów złącznych wyłącznie od renomowanych producentów. Jakość ma jednak swoją cenę, ponieważ modele renomowanych światowych producentów są dość drogie.
Specjaliści zalecają również stosowanie rurociągów bez rozłącznych połączeń, które mogą ulec rozszczelnieniu. Najlepszym wyborem są rury polipropylenowe., którego części są podgrzewane i połączone w jedną, nierozłączną strukturę.
Takie podejście zminimalizuje ryzyko przecieków. W przypadku konieczności zastosowania instalacji metalowo-plastikowej zaleca się montaż złączek zaciskowych. Są one uważane za najbardziej niezawodne ze wszystkich rodzajów złączek.
Zaleca się również poświęcenie czasu na wybór przycisku spłukującego. Na rynku dostępnych jest wiele opcji, które pasują do każdego wnętrza. Poszukaj i znajdź taki, który idealnie pasuje do stylu pomieszczenia. Oprócz standardowych mechanicznych przycisków spłukujących, dostępne są również modele z mechanizmem pneumatycznym.
Różnią się od mechanicznych tym, że zawór spustowy jest uruchamiany nie za pomocą metalowego pręta, a poprzez zmianę ciśnienia powietrza. Zaletą mechanizmu pneumatycznego jest to, że taki przycisk można zamontować w dowolnym miejscu.
Dostępne są również przyciski spłukujące, które pomagają oszczędzać wodę podczas spłukiwania. Dostępne są następujące typy:
- Dwuliścienne – składają się z dwóch części. Naciśnięcie jednej połowy powoduje wypłukanie tylko połowy wody, podczas gdy naciśnięcie drugiej połowy powoduje opróżnienie całego zbiornika;
- Mechanizm start/stop. Naciśnięcie przycisku „start” uruchamia spłukiwanie, a naciśnięcie przycisku „stop” je zatrzymuje. Takie rozwiązanie pozwala użytkownikowi toalety samodzielnie kontrolować ilość wypuszczanej wody.
Dlatego montaż można wykonać samodzielnie. Procedura nie jest zbyt skomplikowana i poradzi sobie z nią nawet początkujący budowlaniec. Ważne jest jednak, aby ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń.
Przed rozpoczęciem montażu zaleca się zapoznanie się z wysokością i innymi wymiarami wiszącej toalety, aby móc wybrać odpowiednie miejsce montażu.
