ระบบทำความร้อนใต้พื้นด้วยน้ำแบบทำเอง – การออกแบบและขั้นตอนการติดตั้งทีละขั้น

ข้อกำหนดสำหรับสถานที่

ระบบทำความร้อนใต้พื้นแบบใช้ของเหลว (Hydronic underfloor heating) เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคารที่อยู่อาศัยส่วนตัว ส่วนในอาคารหลายชั้นนั้น... นอกจากน้ำหนักบรรทุกที่มากบนพื้นแล้ว ยังมีความเสี่ยงที่ห้องพักด้านล่างจะเกิดน้ำท่วมอีกด้วย.

นอกจากนี้ วงจรสารหล่อเย็นยังเชื่อมต่อกับระบบทำความร้อนหลัก ซึ่งมักไม่ได้ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์นี้ ทำให้เกิดท่อส่งน้ำเย็นในห้องพักของคุณหรือห้องข้างเคียงได้

สาเหตุเป็นเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เต็มใจที่จะออกใบอนุญาตสำหรับการติดตั้งระบบนี้ในอาคารหลายชั้น

ปัจจุบัน อาคารใหม่มักติดตั้งระบบทำความร้อนสองระบบ คือ ระบบหนึ่งสำหรับทำความร้อนทั่วไป และอีกระบบหนึ่งสำหรับทำความร้อนใต้พื้น

วิธีที่ดีที่สุดคือการติดตั้งระบบทำความร้อนใต้พื้นแบบใช้ของเหลวด้วยตนเองในระหว่างการก่อสร้าง เมื่อติดตั้งระบบในบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว ควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

• ความสูงของเพดาน เนื่องจากโครงสร้างดังกล่าวทำให้เพดานลดลงอย่างมาก
• ขนาดของประตู - ความสูงที่ต้องการ ไม่น้อยกว่า 210 ซม.;
• ความแข็งแกร่งของรากฐาน

นอกจากนี้ อัตราการสูญเสียความร้อนควรจะเป็น ไม่เกิน 100 วัตต์/ตารางเมตร.

ข้อกำหนดพื้นฐาน

ในการติดตั้งระบบทำความร้อนใต้พื้นด้วยน้ำ พื้นรองที่เรียบและสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง หากบ้านเป็นบ้านเก่า จะต้องทำการลอกพื้นปูนเก่าออกและปรับระดับพื้นรองให้เรียบ

กระบวนการนี้ซับซ้อนและใช้เวลานาน แต่จำเป็น หลังจากนั้น ฐานจะถูกทำความสะอาดอย่างทั่วถึงเพื่อกำจัดเศษฝุ่นและสิ่งสกปรก

เพื่อให้พื้นแบบใช้น้ำเป็นส่วนประกอบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีพื้นผิวที่เรียบเสมอกัน โดยอนุญาตให้มีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร หากพบรอยแตกหรือความไม่สมบูรณ์ใดๆ จะต้องทำการซ่อมแซม

หากคุณเป็นเจ้าของบ้านใหม่ที่มีฝ้าเพดานแบบแผ่น คุณสามารถติดตั้งอุปกรณ์ทำความร้อนลงบนฝ้าเพดานเหล่านั้นได้โดยตรง

วิธีการเลือกและคำนวณท่อ

ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างระบบไฮโดรฟลูอิดด้วยตัวเอง คุณควรเลือกประเภทท่อที่เหมาะสมและคำนวณขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมที่สุด

ประเภทของท่อ

ปัจจุบันมีการผลิตท่อหลายประเภทสำหรับติดตั้งในระบบทำความร้อนใต้พื้น โดยผลิตจากวัสดุหลากหลายชนิด

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เลือกใช้ท่อโพลีเอทิลีนแบบเชื่อมโยงข้าม เช่น PEX หรือ PERT สำหรับการติดตั้งด้วยตนเอง โดย PE-Xa ซึ่งมีความหนาแน่นของการเชื่อมโยงข้ามสูงสุด (85%) เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด

วิธีนี้ทำให้สามารถใช้ข้อต่อแบบแกนที่มีปลายแบบกดเข้า ซึ่งสามารถติดตั้งได้อย่างปลอดภัยในโครงสร้างคอนกรีต นอกจากนี้ หากท่อดังกล่าวเกิดบิดงอ ก็สามารถดัดให้กลับคืนสู่รูปทรงเดิมได้ง่ายๆ โดยใช้ปืนความร้อนในการให้ความร้อนบริเวณที่แตกหัก

อ่านบทความมีสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้ เชื่อมต่อท่อเข้าด้วยกันในแนวราบหากท่อประปารั่วหรือต้องการต่อขยายท่อ - ค้นหาวิธีการทำได้ที่นี่

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ใช้แบบจำลองนี้เมื่อติดตั้งระบบน้ำ พีอี-เอ็กซ์เอ หรือ ฮึกเหิม โดยมีชั้นโพลีไวนิลเอทิลีน ซึ่งอาจอยู่ด้านนอกหรือด้านในก็ได้ การติดตั้งท่อโดยมีชั้นโพลีไวนิลเอทิลีนอยู่ด้านในจะดีกว่า อีโวเอช.

การเลือกรูปทรง พีอี-เอ็กซ์เอคุณสามารถทดสอบได้ด้วยตัวเอง ลองดัดท่อส่วนหนึ่งแล้วใช้ปืนเป่าลมร้อนเป่าดู ถ้าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง มันจะกลับคืนสู่รูปทรงเดิม

ท่ออีกประเภทหนึ่งที่แนะนำสำหรับระบบทำความร้อนใต้พื้นคือท่อคอมโพสิต ซึ่งประกอบด้วยโพลีเอทิลีนแบบเชื่อมโยงสองชั้นโดยมีฟอยล์อยู่ตรงกลาง การมีวัสดุที่แตกต่างกันซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนต่างกัน อาจทำให้เกิดการแยกชั้นของวงจรได้

เมื่อเลือกโมเดล คุณต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

• แบรนด์ (Rehau, Tece, KAN, Uponor) เป็นเครื่องรับประกันคุณภาพ;
• การทำเครื่องหมาย;
• ใบรับรองความสอดคล้องสำหรับผลิตภัณฑ์;
• พิจารณา สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน ท่อ;
• ค่าใช้จ่ายของชิ้นส่วนที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง

การคำนวณขนาดท่อ

ท่อสำหรับระบบทำความร้อนใต้พื้นมีขนาดหลักให้เลือก 3 ขนาด ได้แก่:

• 16 มม.
• 17 มม.
• 20 มม.

ขนาดที่นิยมใช้มากที่สุดสำหรับการติดตั้ง 16 และ 20 มม.

ก่อนซื้ออุปกรณ์ทำความร้อน คุณควรคำนวณขนาดของมันเสียก่อน หากคุณไม่แน่ใจว่าจะติดตั้งเองได้อย่างไร ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของช่างผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุด

ในการทำเช่นนี้ คุณต้องตัดสินใจ:

• พร้อมแผนภาพแสดงผังการติดตั้งพื้นระบบทำความร้อนด้วยน้ำ;
• โดยมีพื้นที่สำหรับวางเฟอร์นิเจอร์และติดตั้งระบบประปา (ท่อจะไม่ถูกติดตั้งใต้เฟอร์นิเจอร์)

ผลิตภัณฑ์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ควรมีความยาววงจรไม่เกิน 100 เมตร ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ควรมีความยาววงจรไม่เกิน 120 เมตร ซึ่งหมายความว่าแต่ละวงจรควรมีพื้นที่ไม่เกิน 15 ตารางเมตร มิฉะนั้นแรงดันในระบบจะไม่เพียงพอ

ถ้าห้องมีขนาดใหญ่ จะต้องแบ่งออกเป็นหลายส่วน โดยแต่ละส่วนต้องมีขนาดเท่ากัน และมีความแตกต่างกันไม่เกิน 15 เมตร หากมีการฉนวนกันความร้อนที่ดี ระยะห่างมาตรฐานในการติดตั้งคือ 15 เซนติเมตร แต่สามารถลดลงเหลือ 10 เซนติเมตรได้

ในขั้นตอนการวาง:

• จะต้องใช้ขดลวดทำความร้อนขนาด 15 ซม. หรือ 6.7 เมตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
• 10 เซนติเมตร - 10 เมตร

การเลือกรูปแบบวงจรและการติดตั้ง

ในการเลือกรูปแบบการติดตั้งและคำนวณความลาดเอียง โปรดคำนึงถึงว่าของเหลวจะเย็นลงเมื่อไหลผ่านวงจร ดังนั้นควรติดตั้งให้ห่างจากผนังภายนอก เพื่อช่วยป้องกันพื้นที่ที่ได้รับความร้อนจากอากาศเย็นที่แทรกซึมเข้ามา

ระดับความร้อนของห้องขึ้นอยู่กับการจัดวางอุปกรณ์ทำความร้อน:

• "วิธีงู" เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการติดตั้งด้วยตนเอง โดยระดับความร้อนจะค่อยๆ ลดลง
• "ระบบหอยทาก" - กระบวนการซับซ้อนกว่า แต่ให้ความร้อนสม่ำเสมอทั่วทั้งห้องที่มีผนังภายใน

ในการติดตั้งระบบน้ำอุ่น จะต้องคำนึงถึงข้อมูลการคำนวณและแผนการติดตั้ง ระยะห่างมาตรฐานในการติดตั้งคือ 15 เซนติเมตร และท่อที่มีความยาวเกิน 100 เมตร ควรแบ่งออกเป็นหลายส่วน นอกจากนี้ แต่ละห้องควรมีท่อแยกต่างหาก

ข้อต่อหรืออุปกรณ์ต่างๆ จะถูกติดตั้งเฉพาะเมื่อทำการซ่อมแซมรอยแตกหรือดำเนินการซ่อมแซมพื้นที่มีระบบทำความร้อนเท่านั้น

นอกจากนี้ ในการคำนวณและจัดทำแผนภาพ จะต้องคำนึงถึงความต้านทานทางไฮดรอลิกด้วย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับจำนวนรอบ ยิ่งมีจำนวนรอบมาก ความต้านทานก็จะยิ่งสูงขึ้น วงจรแต่ละวงที่เชื่อมต่อกับท่อร่วมจะต้องมีความต้านทานทางไฮดรอลิกเท่ากัน

การเลือกหน่วยเก็บรวบรวมและผสม

การเลือกตัวเก็บประจุ (ดูประเภทต่างๆ) หลักการทำงานและการติดตั้งตัวเก็บรวบรวมข้อมูล(แผนภาพการเชื่อมต่อและการติดตั้ง) เกี่ยวข้องโดยตรงกับจำนวนวงจรที่วางแผนไว้สำหรับการติดตั้ง อุปกรณ์จะต้องมีเต้ารับจำนวนเท่ากับจำนวนเต้ารับของโครงสร้างพื้นทำความร้อนด้วยน้ำที่จะมี

อุปกรณ์นี้ช่วยในการควบคุมและจ่ายสารหล่อเย็นที่อุ่นแล้วเข้าสู่ระบบ และส่งสารหล่อเย็นที่อุ่นแล้วกลับไปยังอุปกรณ์หลังจากใช้งานเสร็จ

รุ่นที่ง่ายที่สุดของอุปกรณ์ปรับแก้มีเพียงวาล์วปิดเท่านั้น และไม่สามารถใช้เพื่อควบคุมการทำงานของโครงสร้างได้

อุปกรณ์ที่มีราคาสูงกว่ามักมีวาล์วควบคุม ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าความแรงของการไหลของน้ำได้อย่างอิสระแยกกันสำหรับแต่ละวงจร

นอกจากนี้ คุณสมบัติที่จำเป็นของอุปกรณ์เก็บน้ำฝนทุกชนิดคือ วาล์วระบายอากาศและวาล์วระบายน้ำสำหรับกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง วาล์วทั้งหมดจำเป็นต้องปรับเพียงครั้งเดียวให้ได้ตามพารามิเตอร์ที่ต้องการ

ควรทราบว่ารุ่นแบบราคาประหยัดที่มีท่อจ่ายน้ำหลายจุดนั้นนิยมติดตั้งกันมากกว่า อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่จำเป็นต้องประหยัดเงิน การเลือกซื้อรุ่นที่มีเซอร์โวมอเตอร์และชุดผสมน้ำจะดีกว่า อุปกรณ์นี้จะควบคุมอุณหภูมิของน้ำที่จ่ายให้กับระบบทำความร้อนใต้พื้นโดยอัตโนมัติ

แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์จะติดตั้งโดยตรงในห้องที่มีความร้อนหรือในห้องใกล้เคียง มีการผลิตตู้พิเศษสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ โดยมีขนาดมาตรฐาน 50 x 50 เซนติเมตร และความลึก 12-15 เซนติเมตร

ตู้ควบคุมท่อส่งน้ำจะอยู่เหนือพื้นผิวของระบบทำความร้อนใต้พื้น เพื่อไม่ให้บดบังความสวยงามของห้อง ตู้ควบคุมท่อส่งน้ำจึงมักถูกซ่อนไว้ในผนัง

การติดตั้งระบบทำความร้อนใต้พื้นบนพื้นคอนกรีต

การติดตั้งระบบน้ำอุ่นด้วยการเทพื้นคอนกรีตด้วยตนเองเป็นกระบวนการที่ต้องใช้แรงงานมากและใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนเพื่อให้คอนกรีตแข็งตัว

การก่อสร้างโครงสร้างประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ หลายขั้นตอน ซึ่งเราจะกล่าวถึงต่อไปนี้

ชั้นของพื้นทำความร้อนด้วยน้ำ

ก่อนที่จะติดตั้งพื้นด้วยตัวเอง คุณควรทำความคุ้นเคยกับทั้งเทคโนโลยีการติดตั้งและชั้นต่างๆ ของพื้นเสียก่อน "พาย" ของพื้นที่จะต้องปูแต่ละชั้นจะถูกวางตามลำดับที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ความหนาของโครงสร้างอยู่ระหว่าง 8 ถึง 14 เซนติเมตร และพื้นสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ 300 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

มาดูกันว่าพื้นทำความร้อนประกอบด้วยอะไรบ้างและมีโครงสร้างอย่างไร:

• ฐานราก - เชื่อถือได้และทนทาน;
• ชั้นกั้นไอน้ำ - ใช้ฟิล์มโพลีเอทิลีนที่มีความหนาอย่างน้อย 0.1 มิลลิเมตร
• ฉนวนกันความร้อน - ใช้โฟมโพลีสไตรีนอัดขึ้นรูป
• การเสริมแรง - ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้าง
• องค์ประกอบความร้อน - ท่อที่วางตามแผนภาพ;
• การฉาบผิวคอนกรีตผสมสารเพิ่มความลื่นไหล - ความหนา 3 ถึง 5 เซนติเมตร

หากติดตั้งพื้นทำความร้อนไว้บนพื้น สัดส่วนของ "แผ่นทำความร้อน" จะเป็นดังนี้:

• ดินปริมาณมาก - 15 ซม.
• เศษหินบด - ขนาด 10 ซม.
• ทราย - 5 ซม.
• การฉาบผิวหยาบ;
• วัสดุกันน้ำ;
• เทปกันสั่น;
• ฉนวนกันความร้อน - 5 ซม.
• ตาข่ายเสริมแรง;
• องค์ประกอบความร้อน;
• พื้นปูนซีเมนต์

หลังจากคอนกรีตแข็งตัวแล้ว จะทำการติดตั้งพื้นบนพื้นผิวและทำการเคลือบผิวหน้า

การกันน้ำ

ดังที่กล่าวมาข้างต้น ชั้นกันซึมจะต้องปูบนพื้นผิวที่เตรียมไว้แล้ว ซึ่งต้องเรียบและสะอาด

แผ่นฟิล์มโพลีเอทิลีนสีดำทั่วไปใช้เป็นวัสดุกันซึม ควรติดแผ่นฟิล์มให้ซ้อนทับกัน โดยวางแผ่นหนึ่งทับอีกแผ่นหนึ่ง และติดตั้งบนผนัง (20 มม.) เพื่อให้มั่นใจว่ากันน้ำได้สนิท ควรปิดรอยต่อด้วยเทป

เทปกันสั่น

เทปกันกระแทกมีจุดประสงค์เพื่อ... เพื่อชดเชยการขยายตัวของพื้นคอนกรีตเมื่อระบบร้อนขึ้น เทปกาวสำหรับติดตั้งนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้พื้นผิวแตกร้าว ความหนามาตรฐานของเทปกาวคือ 5–8 มม. และความสูงคือ 10–15 ซม.

เมื่อคอนกรีตถูกทำให้ร้อนถึง 40 องศาเซลเซียส มันจะขยายตัว 0.5 มิลลิเมตรต่อความยาว 1 เมตร

ใช้เทปติดตามแนวขอบห้องที่มีระบบทำความร้อน บริเวณที่ผนังและพื้นมาบรรจบกัน เทปควรสูงกว่าระดับพื้นปูน และส่วนที่เกินจะถูกตัดแต่งด้วยมีดหลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว นอกจากนี้ หากมีรูปทรงโค้งหลายจุด ขอบของแต่ละจุดโค้งก็ควรติดเทปด้วย

การติดตั้งฉนวนกันความร้อน

ในการติดตั้งระบบทำความร้อนใต้พื้น สิ่งสำคัญคือต้องเลือกฉนวนกันความร้อนที่เหมาะสม ประสิทธิภาพของระบบขึ้นอยู่กับฉนวนกันความร้อน เพราะฉนวนจะช่วยป้องกันการสูญเสียความร้อน

วัสดุฉนวนมีหลายประเภท แต่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำสองประเภท:

1. โฟมโพลีสไตรีนอัดขึ้นรูป — มีค่าการนำความร้อนต่ำและมีความแข็งแรงเชิงกลสูง EPSPS ทนต่อความชื้นเนื่องจากไม่ดูดซับความชื้น นอกจากนี้ยังมีราคาที่ไม่แพง

ปะเก็นชนิดนี้ผลิตเป็นแผ่นขนาด 50 x 1000 มม. หรือ 600 x 1250 มม. และมีความหนา 20, 30, 50, 80 และ 100 มม. ผลิตภัณฑ์นี้มีร่องสำหรับล็อกเข้าที่ ทำให้สามารถเชื่อมต่อได้อย่างแน่นหนา

แผ่นโฟมโพลีสไตรีนมีชั้นฟอยล์เคลือบอยู่ ซึ่งทำให้ต้นทุนสูงขึ้น แต่ก็ไม่ได้ให้ประโยชน์ที่สำคัญอะไร เพราะคุณสมบัติสะท้อนแสงนั้นไม่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมทึบแสง นอกจากนี้ ส่วนผสมของซีเมนต์ยังมีฤทธิ์เป็นด่างและจะกัดกร่อนฟอยล์ได้

2. แผ่นรองโฟมโพลีสไตรีนขึ้นรูป — มีความยืดหยุ่นสูง มาพร้อมกับส่วนยื่นพิเศษที่ใช้สำหรับวางท่อ ส่วนยื่นเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นฐานรองรับสำหรับชิ้นส่วนทำความร้อนอีกด้วย

ในแผ่นฉนวนเหล่านี้ จะติดตั้งโดยเว้นระยะห่าง 50 มิลลิเมตร การใช้แผ่นฉนวนช่วยให้กระบวนการติดตั้งง่ายขึ้นมาก แต่มีราคาแพงกว่าฉนวนโฟมโพลีสไตรีน ความหนาของแผ่นมีตั้งแต่ 1 ถึง 3 มิลลิเมตร และมีขนาด 500 x 1000 มิลลิเมตร หรือ 600 x 1200 มิลลิเมตร

เมื่อติดตั้งระบบทำความร้อนใต้พื้นแบบใช้ของเหลวด้วยตนเอง สิ่งสำคัญคือต้องเลือกความหนาของฉนวนที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

• เมื่อติดตั้งพื้นทำความร้อนบนพื้นดิน ความหนาขั้นต่ำของฉนวนควรอยู่ที่ 100 มม. แนะนำให้ติดตั้งสองชั้น ชั้นละ 50 มม. โดยวางตั้งฉากกัน
• เมื่อติดตั้งที่ชั้นแรก ความหนา 50 มม. ก็เพียงพอแล้ว
• เมื่อทำการติดตั้งฉนวนกันความร้อนในห้องที่อยู่เหนือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง - 30 มม.

แผ่นฉนวนกันความร้อนถูกวางรอบขอบเขตพื้นที่ทั้งหมดและยึดติดกับฐานราก หากใช้แผ่น EPS จะต้องยึดด้วยพุกกลมที่รอยต่อและตรงกลาง

การเสริมแรง

เหตุผลที่ต้องเสริมเหล็กเมื่อติดตั้งระบบน้ำอุ่นด้วยตัวเองก็คือ ตาข่ายช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างช่วยให้กระจายความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีการติดตั้งอุปกรณ์ทำความร้อนไว้ภายใน

แท่งเหล็กเสริมแรงมาตรฐานมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 4 ถึง 5 มิลลิเมตร และช่องตาข่ายมีหลายขนาด ซึ่งต้องเลือกให้เหมาะสมกับระยะห่างในการติดตั้ง

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้วางแผ่นเสริมแรงสองชั้น ชั้นแรกวางบนฉนวน และชั้นที่สองวางบนชิ้นส่วนทำความร้อน (ท่อ) โดยเชื่อมต่อแผ่นตาข่ายด้วยลวด

หากคุณไม่ต้องการวางเหล็กเสริมสองชั้น ก่อนติดตั้งตาข่ายบนฉนวน คุณควรทำโครงรองรับไว้ด้านล่าง เพื่อให้เมื่อเทสารละลายลงไป สารละลายสามารถไหลผ่านเหล็กเสริมได้

การวางและยึดท่อ

การติดตั้งองค์ประกอบความร้อนเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการติดตั้งระบบทำความร้อนใต้พื้น นอกจากนี้ ควรมีอุปกรณ์สำหรับคลายขดลวดท่อด้วย เนื่องจากห้ามคลายขดลวดออกทั้งหมด เพราะจะทำให้เกิดแรงตึงสูงและขัดขวางการติดตั้ง

ไม่อนุญาตให้ถอดวงจรออกจากขดลวดที่อยู่กับที่ ต้องบิดวงจรก่อน คุณสามารถบิดเองได้ แต่การใช้เครื่องมือจะช่วยให้ง่ายขึ้น

ใช้ปากกาทำเครื่องหมายระยะห่างของขดลวดความร้อนบนแผ่นคอนกรีต จากนั้นใช้เชือกสำหรับงานทาสีทำเครื่องหมายระยะห่างและวาดเส้นขอบตามขดลวด

เมื่อติดตั้งท่อน้ำด้วยตัวเอง คุณต้องจำไว้ว่าต้องเว้นระยะห่างจากผนังเสมอ 15–20 ซม.โดยหลักการแล้ว เส้นโค้งแต่ละเส้นควรมีความสม่ำเสมอ ไร้รอยต่อ และมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 100 มม.การติดตั้งควรดำเนินการตามแผนผังและการคำนวณ ระยะห่างที่อนุญาตระหว่างผนังคือ 10 ซม.ใกล้ศูนย์กลางมากขึ้น - 15 ซม..

ควรติดตั้งวงจรจากบริเวณที่อยู่ไกลจากท่อจ่ายไฟมากที่สุด นอกจากนี้ ส่วนที่เป็นท่อส่งผ่านของตัวเครื่องควรหุ้มฉนวนด้วยโฟมโพลีเอทิลีน ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานและป้องกันการสูญเสียความร้อนระหว่างทาง ปลายทั้งสองด้านควรต่อไปยังตำแหน่งที่จะติดตั้งตู้ท่อจ่ายไฟ

เพื่อให้ห่วงยึดแน่น ให้ใช้โปรไฟล์ยึดที่ต้องขันสกรูเข้ากับพื้นด้วยเดือย จากนั้นจึงกดท่อให้แนบกับตาข่ายเสริมแรงและยึดด้วยตัวยึดพลาสติก หลีกเลี่ยงการขันท่อแน่นเกินไป ห่วงควรแนบสนิทกับท่อพอดี

ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อดัดท่อ โดยเฉพาะท่อที่ทำจากโพลีเอทิลีน เนื่องจากวัสดุนี้เสียรูปได้ง่าย ท่อโพลีโพรพีลีนนั้นดัดยากและมักจะคืนตัว ดังนั้นเมื่อติดตั้งระบบทำความร้อนใต้พื้น ควรยึดท่อเข้ากับตะแกรงโดยตรงด้วยมุมโค้งมนกว้าง หากพบจุดหรือรอยด่างสีขาว แสดงว่าวัสดุนั้นเสียหายและไม่ควรนำไปใช้

หากคุณกำลังติดตั้งท่อโลหะผสมพลาสติกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 หรือ 20 มม.จากนั้นคุณก็สามารถดัดงอได้ด้วยมือเปล่าโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษใดๆ

เมื่อดัดชิ้นงานที่มีรัศมีเล็ก เพื่อให้ได้มุมที่สม่ำเสมอและป้องกันไม่ให้ชิ้นงานแตกหัก กระบวนการดัดจึงต้องทำซ้ำหลายครั้ง (โดยสลับมือกัน) เพื่อให้ได้มุม 90 องศา จะต้องดัดประมาณ 5-6 ครั้ง

 

การเชื่อมต่อและการเติมวงจร - การทดสอบทางไฮดรอลิก

หลังจากติดตั้งท่อทำความร้อนด้วยตนเองแล้ว ควรเชื่อมต่ออุปกรณ์และตรวจสอบการทำงานและความสมบูรณ์ของอุปกรณ์:

1. การเชื่อมต่อวิธีการเชื่อมต่อระบบทำความร้อนใต้พื้นแบบใช้ของเหลวที่พบได้บ่อยที่สุดคือการใช้ชุดกระจายความร้อน จุดประสงค์หลักคือการเพิ่มแรงดัน ควบคุมอุณหภูมิ และกระจายสารทำความเย็นอย่างสม่ำเสมอไปยังวงจรต่างๆ มีให้เลือกหลายแบบ ทั้งแบบควบคุมด้วยตนเองและแบบอัตโนมัติ

การเชื่อมต่อระบบเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อปลายท่อทั้งสองข้างเข้ากับระบบจ่ายน้ำของท่อร่วมโดยใช้ข้อต่อแบบบีบอัด ท่อร่วมยังเชื่อมต่อระบบทำความร้อนใต้พื้นเข้ากับระบบทำความร้อนหลักหรือหม้อต้มน้ำเฉพาะอีกด้วย

ในการเลือกหม้อต้มน้ำร้อน สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณากำลังไฟของมัน โดยควรมีกำลังไฟที่เพียงพอต่อการกระจายความร้อนไปยังทุกพื้นที่ โดยมีกำลังไฟสำรองเล็กน้อย

หม้อต้มน้ำมีช่องสำหรับน้ำเข้าและน้ำออก ซึ่งติดตั้งวาล์วปิดกั้นไว้ด้วย

นอกจากนี้ยังต้องใช้ปั๊มเพื่อหมุนเวียนสารหล่อเย็น โดยปกติแล้วปั๊มจะรวมอยู่ในหม้อไอน้ำอยู่แล้ว แต่หากพื้นที่ที่ต้องการทำความร้อนมีขนาดใหญ่ ก็อาจต้องซื้อปั๊มเพิ่มอีกหนึ่งตัว

2. การเติมระบบก่อนเทพื้นคอนกรีต ควรทำการเติมน้ำในระบบและทดสอบแรงดันน้ำเสียก่อน การซ่อมแซมระบบที่เติมด้วยคอนกรีตจะทำได้ยากหากระบบทำงานผิดปกติ วิธีการคือ ต่อสายยางเข้ากับท่อระบายของถังเก็บน้ำเสียและลากสายยางไปยังท่อระบายน้ำทิ้ง

เพื่อให้ตรวจสอบปริมาณอากาศที่รั่วไหลออกจากระบบได้ง่ายขึ้น ควรใช้ท่อใส

ท่อจ่ายสารหล่อเย็นมีวาล์วลูกบอลติดตั้งอยู่ ซึ่งต่อกับท่อน้ำประปาหลัก ปั๊มทดสอบแรงดันต่ออยู่กับหนึ่งในช่องจ่ายที่เชื่อมต่อกับวงจรทำความร้อนใต้พื้น

ขั้นตอนการเติมระบบมีดังนี้:

• ช่องทำความร้อนใต้พื้นทั้งหมดถูกปิด ยกเว้นช่องเดียว ในขณะที่ช่องระบายอากาศทั้งหมดเปิดอยู่
• มีการจ่ายน้ำ และมีการตรวจสอบระดับความบริสุทธิ์ของน้ำและการปล่อยอากาศออกจากระบบผ่านทางท่อระบายน้ำ

ภายในท่ออาจมีคราบไขมันจากกระบวนการผลิตเกาะอยู่ ซึ่งต้องล้างออกด้วยน้ำ

• เมื่ออากาศทั้งหมดถูกไล่ออกไปหมดแล้วและน้ำใสสะอาดดีแล้ว จึงปิดวาล์วระบายน้ำ จากนั้นจึงปิดระบบที่เติมน้ำไว้
• หากมีเส้นขอบหลายเส้น จะต้องดำเนินการดังกล่าวกับแต่ละเส้น
• หลังจากล้างและเติมน้ำในระบบทั้งหมดเสร็จแล้ว ควรปิดก๊อกน้ำที่จ่ายน้ำให้เรียบร้อย

เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องไม่มีอากาศเหลืออยู่ในท่อ และน้ำควรจะสะอาดอย่างสมบูรณ์

หากระหว่างการทดสอบพื้นไฮโดรฟลอร์ ตรวจพบการรั่วไหลจากนั้นปัญหาก็จะหายไปทันที แต่ก่อนอื่นจำเป็นต้องลดแรงดันในระบบก่อน

3. การทดสอบแรงดันในการทดสอบแรงดัน จำเป็นต้องใช้ปั๊มชนิดพิเศษตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยต้องต่อปั๊มเข้ากับทางออกของระบบทำความร้อนใต้พื้น

ลำดับขั้นตอนการย้ำสาย:

• วงจรทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับตัวเก็บประจุจะต้องถูกเปิดออก
• เติมน้ำลงในถังปั๊มและเปิดวาล์วจ่ายน้ำ;
• เมื่อใช้ปั๊ม คุณต้องสร้างแรงดันในระบบให้สูงขึ้น โดยแรงดันควรสูงกว่าแรงดันใช้งาน (6 บรรยากาศ) ถึง 2 เท่า ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยใช้มาตรวัดแรงดันที่ติดตั้งอยู่บนปั๊มและท่อร่วม
• หลังจากเพิ่มแรงดันแล้ว จำเป็นต้องตรวจสอบท่อและจุดเชื่อมต่อทั้งหมดด้วยสายตา
• หลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมง ให้เพิ่มแรงดันกลับไปที่ 6 บาร์ และทำการตรวจสอบ หลังจากนั้นอีก 30 นาที ให้ทำซ้ำขั้นตอน หากตรวจพบการรั่วไหล ให้ลดแรงดันและกำจัดออก
• หากไม่มีรอยรั่ว ควรเพิ่มแรงดันกลับไปที่ 6 บาร์ และทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง
• หากหลังจากช่วงเวลานี้แล้ว ความดันลดลงไม่เกิน 1.5 บาร์ แสดงว่าคุณประกอบระบบได้อย่างถูกต้อง

ตามหลักฟิสิกส์ เมื่อความดันในท่อเพิ่มขึ้น ท่อจะพยายามยืดตัวออก หากท่อไม่ได้ยึดแน่นหนา อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นระหว่างการทดสอบ ซึ่งจะไม่เป็นปัญหาในภายหลัง เมื่อวงจรถูกเทคอนกรีตจนเต็มแล้ว

การติดตั้งสัญญาณไฟ

ในการทำพื้นปูนฉาบเรียบด้วยตัวเอง คุณต้องเทปูนโดยใช้ตัวกำหนดแนว ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ใช้โปรไฟล์แผ่นยิปซัมเป็นตัวกำหนดแนวเมื่อติดตั้งระบบทำความร้อนใต้พื้น

ติดตั้งรางนำทางตามระดับพื้นสำเร็จรูป โดยหักลบด้วยความหนาของพื้น ใช้แผ่นปูนยึดรางนำทางให้แน่น จากนั้นวางแผ่นยิปซัมลงบนรางนำทางและปรับระดับด้วยระดับน้ำ

อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ก็มีข้อเสียอยู่บ้าง คือ หากโครงสร้างทรุดตัวลงต่ำกว่าระดับที่ต้องการ จะต้องรื้อออกและเติมปูนใหม่ด้านล่าง ดังนั้นจึงแนะนำให้มีโครงสร้างรองรับที่แข็งแรงอยู่ใต้เสาบอกตำแหน่ง โดยอาจใช้เดือยไม้ช่วยได้ และควรยกส่วนบนของเสาให้สูงกว่าระดับพื้นผิวปูนฉาบ

ระยะติดตั้งมาตรฐานสำหรับไฟสัญญาณคือ 30 เซนติเมตรจากผนัง โดยเว้นช่องว่างเล็กน้อยระหว่างไฟสัญญาณเพื่อป้องกันไม่ให้ปูนยาแนวทรุดตัวและทำให้เกิดหลุมบ่อ ระยะห่างที่แนะนำระหว่างไฟสัญญาณคือ 1.5 เมตร ซึ่งในกรณีนี้ไม้บรรทัดตรงยาว 2 เมตรจะเพียงพอสำหรับการจัดแนว

ขั้นตอนการติดตั้งบีคอนมีดังนี้:

1. ทำรอยบุ๋มลึก 30 เซนติเมตรจากผนังด้านขวาและด้านซ้ายของทางเข้า และลากเส้นเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายสำหรับการติดตั้งไฟสัญญาณภายนอก
2. ช่องว่างระหว่างเส้นแบ่งออกเป็นส่วนเท่าๆ กัน โดยมีขนาดสูงสุด 150 เซนติเมตร ควรวางแถบหนึ่งไว้ตรงข้ามกับทางเข้า
3. ลากเส้นขนานไปตามรอยแบ่งที่ทำไว้ และทำเครื่องหมายตำแหน่งที่จะวางเจลลงบนเส้นเหล่านั้น โดยมีระยะห่างในการติดตั้ง 40–50 ซม.
4. สว่านกระแทกใช้สำหรับเจาะรูเพื่อติดตั้งอุปกรณ์เหล่านั้น

สำหรับการปรับระดับบีคอน ควรใช้ระดับเลเซอร์จะดีที่สุด หากคุณติดตั้งบีคอนด้วยตัวเองและไม่มีระดับเลเซอร์ คุณสามารถเช่าได้ แม้ว่าจะสามารถทำได้ด้วยระดับธรรมดา แต่จะใช้เวลานานกว่า

5. วางแผ่นโปรไฟล์ครอบหัวสกรู อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แน่ใจว่าเสาหลักยึดติดแน่น ก่อนที่จะติดตั้งบนหัวสกรู ควรสร้างเนินปูนขึ้นมาเป็นช่วงๆ ทุกๆ 1 เมตร สูงกว่าระดับพื้นปูนที่จะเทเล็กน้อย จากนั้นจึงติดตั้งแผ่นโปรไฟล์และกดลง และกำจัดปูนส่วนเกินที่ออกมาออกไป

นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบความเรียบเสมอกันของสัญญาณไฟที่ติดตั้งไว้ด้วยระดับน้ำอีกด้วย

การเตรียมสารละลาย การเทปูนปรับระดับ

พื้นคอนกรีตที่ใช้สำหรับระบบทำความร้อนใต้พื้นแบบใช้ของเหลว ไม่เพียงแต่ต้องรับแรงทางกลเท่านั้น แต่ยังต้องรับการเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากความร้อนด้วย ดังนั้นจึงมีความต้องการที่สูงกว่า ปูนคอนกรีตธรรมดาไม่สามารถใช้งานได้ จำเป็นต้องเติมสารเพิ่มความยืดหยุ่นหรือสารเสริมเส้นใยลงไป

การใช้สารลดน้ำจะช่วยลดอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ในปูน ทำให้ปูนฉาบมีความเหลวมากขึ้น และเพิ่มความแข็งแรงของปูนฉาบ ความเหลวเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดของปูนฉาบคุณภาพสูงสำหรับระบบทำความร้อนใต้พื้น เนื่องจากปูนต้องซึมเข้าไปใต้ท่อได้ดีและระบายอากาศได้ง่าย สารเติมแต่งมีให้เลือกทั้งแบบแห้งและแบบเหลว ขึ้นอยู่กับความหนืด

เส้นใยช่วยเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างได้อย่างมากและแทบจะขจัดความเสี่ยงของการแตกร้าวได้อย่างสิ้นเชิง มีให้เลือกทั้งแบบโลหะ โพลีโพรพีลีน และหินบะซอลต์

เส้นใยโพลีโพรพีลีนและเส้นใยบะซอลต์ใช้สำหรับพื้นน้ำอุ่น อัตราส่วนเส้นใยมาตรฐานคือ 1 ลูกบาศก์เมตร - 500 กรัม.

มีส่วนผสมหลากหลายชนิดวางจำหน่ายในร้านค้า ซึ่งบางชนิดมีส่วนผสมของสารเพิ่มความยืดหยุ่นและเส้นใยอยู่แล้ว แม้ว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะมีคุณภาพสูงและช่วยให้กระบวนการเทพื้นง่ายขึ้นมาก แต่ก็มีราคาแพงกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำเอง

ข้อกำหนดที่จำเป็นอย่างยิ่งเมื่อเตรียมส่วนผสมด้วยตนเองคือการใช้เครื่องจักรช่วย (เช่น เครื่องผสมคอนกรีตหรือเครื่องผสมวัสดุก่อสร้าง) เนื่องจากจะทำให้ได้ส่วนผสมที่มีคุณภาพสูง

เมื่อผสมปูนซีเมนต์เองสำหรับระบบทำความร้อนใต้พื้น แนะนำให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เกรด M-400 หรือสูงกว่า และควรมีอายุการผลิตไม่เกินหกเดือน

ทรายต้องผ่านการร่อน ล้าง และทำให้แห้งก่อนนำไปใช้ในปูน ทรายแม่น้ำไม่เหมาะสำหรับงานนี้ เพราะมีรูปร่างสม่ำเสมอ ซึ่งไม่เหมาะสม

อัตราส่วนของทรายและซีเมนต์ในปูนควรอยู่ที่ 3:1 ปริมาณน้ำที่ต้องการประมาณ 1/3 ของปริมาตรซีเมนต์ หรือ 15 ลิตรต่อซีเมนต์ 15 กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม การใช้สารเติมแต่งจะลดอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ ดังนั้นจึงควรเติมน้ำทีละน้อย

วิธีการเตรียมปูนสำหรับระบบทำความร้อนใต้พื้นนั้นแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่ใช้ หากใช้เครื่องผสม ส่วนผสมแห้ง ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ทราย และใยสังเคราะห์ จะถูกผสมเข้าด้วยกันก่อนด้วยความเร็วต่ำ จากนั้นจึงเติมน้ำและสารเพิ่มความยืดหยุ่น การผสมใช้เวลาประมาณ 7 นาที

ในเครื่องผสมคอนกรีต กระบวนการจะตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง เริ่มจากเทน้ำผสมสารทำให้อ่อนตัวลงไปก่อน จากนั้นค่อยๆ เติมปูนซีเมนต์ลงไป ตามด้วยทราย แล้วจึงเติมปูนซีเมนต์อีกครั้ง และสุดท้ายจึงเติมน้ำที่เหลือ เส้นใยจะถูกเติมลงไปทีละน้อยในระหว่างการผสม โดยต้องอยู่ในรูปของเส้นใยฟูๆ ส่วนผสมจะพร้อมใช้ภายใน 3-5 นาที

ส่วนผสมคอนกรีตที่เสร็จแล้วจะมีสีสม่ำเสมอและมีความยืดหยุ่น หากบีบในกำมือแล้วไม่ควรมีของเหลวไหลออกมา คุณสามารถนำส่วนผสมไปกองไว้ได้ หากมันไม่กระจายตัวแต่เพียงแค่ยุบตัวลงเล็กน้อย แสดงว่าคุณภาพดี

ก่อนเทระบบทำความร้อนใต้พื้นด้วยน้ำ ควรดูดฝุ่นบนพื้นผิวให้หมด นอกจากนี้ ควรปิดหน้าต่างในห้องเพื่อป้องกันลมโกรกและแสงแดดโดยตรง

งานติดตั้งปูนปรับระดับทั้งหมดต้องทำเสร็จในครั้งเดียว ดังนั้น หากคุณจะเทปูนปรับระดับด้วยตัวเอง คุณจะต้องขอความช่วยเหลือ นอกจากนี้ เครื่องจะต้องตั้งค่าแรงดันใช้งานไว้ที่ 2 บรรยากาศ

เริ่มเทปูนจากมุมห้องด้านไกลสุด โดยทำตามเส้นที่กำหนดไว้ จบด้วยเส้นที่ทางออก เมื่อปรับระดับ อย่าพยายามทำให้พื้นผิวเรียบเนียนสมบูรณ์แบบในทันที สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงหลุมขนาดใหญ่ ชั้นปูนขั้นต่ำที่ทับบนอุปกรณ์ทำความร้อนควรมีความหนา 3 เซนติเมตร

ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ 1-2 วันจนกว่าจะแข็งตัวพอที่จะเดินได้ หลังจากนั้นจึงเริ่มกระบวนการทำความสะอาด ขั้นแรก ใช้มีดอเนกประสงค์ตัดเทปกันความชื้นที่ยื่นออกมาเหนือพื้นผิวออก

จากนั้น ใช้ขอบคมของไม้บรรทัดกดลงไปที่เสาบอกตำแหน่ง แล้วขูดคอนกรีตออกไปจากตัวด้วยการเคลื่อนไหวสั้นๆ และรวดเร็ว ทำเช่นนี้ต่อไปจนกว่าเสาบอกตำแหน่งจะปรากฏให้เห็นทั้งหมด กำจัดเศษปูนที่เหลือออก ฉีดน้ำลงบนพื้นผิว และคลุมด้วยพลาสติก

หลังจากผ่านไปหนึ่งวัน จะทำการถอดเครื่องหมายบอกตำแหน่งออก และเติมปูนลงในร่องที่เหลือ จากนั้นจึงรดน้ำให้ทั่วพื้นผิวและปิดทับ ต้องรดน้ำให้ทั่วพื้นผิวคอนกรีตทุกวันเป็นเวลา 10 วัน และต้องปล่อยให้พื้นผิวคอนกรีตแข็งตัวอย่างน้อย 28 วัน ก่อนที่จะเปิดระบบทำงาน

หา วิธีเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นอย่างถูกต้อง มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

รอยต่อขยายตัว

หากรอยต่อขยายตัววางตำแหน่งไม่ถูกต้องหรือไม่มีอยู่ อาจทำให้พื้นปูนฉาบเสียหายได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องติดตั้งรอยต่อหดตัวหาก:

• พื้นที่ของสถานที่นั้นมีขนาดเกิน 30 ตารางเมตร;
• ขนาดผนังมากกว่า 8 เมตร;
• ห้องนี้มีความยาวและความกว้างแตกต่างกันอย่างมาก มากกว่า 2 เท่า
• ห้องที่มีรูปทรงโค้ง

ในการทำเช่นนี้ ให้ติดเทปกันสั่นรอบขอบรอยต่อ สิ่งสำคัญคือต้องแยกเหล็กเสริมที่รอยต่อ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องว่างสำหรับการขยายตัวที่ฐานมีความหนา 10 มิลลิเมตร

ปิดรอยต่อด้านบนด้วยวัสดุอุดรอยรั่ว หากห้องมีรูปทรงไม่เป็นมาตรฐาน ให้แบ่งห้องออกเป็นส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส

เมื่อติดตั้งชิ้นส่วนทำความร้อนผ่านรอยต่อ ชิ้นส่วนเหล่านั้นจะถูกติดตั้งในบริเวณดังกล่าวภายในท่อลูกฟูก โดยท่อควรคลุมชิ้นส่วนทำความร้อนไว้ด้านละ 30 เซนติเมตร และไม่ควรวางรอยต่อไว้ด้านในของท่อ

หากคุณปูพื้นด้วยกระเบื้อง มีความเสี่ยงสูงที่กระเบื้องจะหลุดล่อนตามรอยต่อ ดังนั้น ควรติดตั้งกระเบื้องส่วนหนึ่งด้วยกาว และอีกส่วนหนึ่งด้วยวัสดุอุดรอยต่อ

หากจำเป็นต้องมีการกำหนดขอบเขตเพิ่มเติม สามารถใช้รอยต่อขยายตัวบางส่วนได้ รอยต่อเหล่านี้ทำโดยใช้เกรียงปาด และมีความหนา 1/3 นิ้ว เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว ก็จะทำการปิดผนึกด้วยสารเคลือบกันซึม

รอยแตกในปูนฉาบ

เป็นเรื่องปกติที่รอยแตกจะปรากฏขึ้นหลังจากปูนฉาบแข็งตัวแล้ว รอยแตกเหล่านี้อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้:

• ฉนวนความหนาแน่นต่ำ;
• การอัดแน่นของสารละลายไม่ดีพอ;
• ไม่มีส่วนผสมของสารเพิ่มความยืดหยุ่นของพลาสติก
• ปูนฉาบหนาเกินไป
• ตะเข็บไม่หดตัว
• คอนกรีตแห้งเร็วมาก
• อัตราส่วนของส่วนประกอบในสารละลายไม่ถูกต้อง

การป้องกันไม่ให้เกิดรอยแตกในปูนฉาบนั้นทำได้ง่าย:

• ควรใช้ฉนวนที่มีความหนาแน่นอย่างน้อย 35-40 กก./ลบ.ม. หรือจะสูงกว่านั้นก็ได้
• ทำให้สารละลายสำหรับเทมีลักษณะเป็นพลาสติก โดยเติมเส้นใยและสารเพิ่มความยืดหยุ่นลงไป
• ห้องขนาดใหญ่ที่แยกออกจากกันด้วยรอยต่อกันการหดตัว;
• อย่าปล่อยให้คอนกรีตแข็งตัวเร็วเกินไปโดยการคลุมด้วยแผ่นพลาสติกในวันถัดไปหลังจากเทคอนกรีตเสร็จ

การเคลือบผิวหน้า

คุณควรเลือกใช้สีเคลือบผิวที่ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งบนพื้นที่มีระบบทำความร้อนโดยเฉพาะเท่านั้น โดยจะมีสัญลักษณ์พิเศษระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

วัสดุปูพื้นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการติดตั้งเองบนพื้นที่มีระบบทำความร้อนคือ กระเบื้องเซรามิกหรือกระเบื้องพอร์ซเลน ลามิเนต ลิโนเลียม หรือพรม สามารถใช้ปูพื้นที่มีระบบทำความร้อนได้ แต่ต้องระบุว่าสามารถติดตั้งบนโครงสร้างที่มีระบบทำความร้อนได้เท่านั้น ควรติดตั้งพื้นบนพื้นคอนกรีตที่แห้งสนิทแล้วเท่านั้น

ใครๆ ก็สามารถติดตั้งระบบทำความร้อนใต้พื้นในบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ได้ ถึงแม้ว่าอาจต้องใช้เวลาและความพยายามมากพอสมควร แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือบ้านที่อบอุ่นและสะดวกสบาย

คำแนะนำแบบวิดีโอ