개인 주택을 지을 때 가장 중요한 질문 중 하나는 쾌적한 생활을 위해 난방 시스템을 직접 제대로 설치하는 방법입니다.
오늘날 온수식 바닥 난방 시스템은 전원 주택에서 인기를 얻고 있습니다. 설치 과정이 다소 힘들고 초기 비용이 높지만, 5년 안에 투자 비용을 회수할 수 있습니다.
중요! 주택을 건축할 때는 난방 시스템을 미리 계획하는 것이 좋습니다.
올바른 설치를 위해 DIY 난방 바닥다음 단계를 완료해야 합니다. 방수재를 깔고, 단열재를 깔고, 윤곽선을 연결하고 채우고, 경계 표시를 설치하고, 용액을 준비하고, 스크리드를 부어 넣습니다.
설계
가스 보일러가 설치된 별장에 온수 순환 시스템을 설치하는 것은 특히 비용 효율적이고 최적의 해결책으로 여겨집니다. 이 설계는 에너지 소비가 적고 작동이 간편하여 가장 효율적입니다.
이 시스템은 전문적으로 설계된 프로젝트이고 올바르게 설치된 경우에만 완벽하게 작동할 수 있습니다.
시작하기 전에 목조 주택에 온수기 설치 별장이나 시골집에서 가장 먼저 해야 할 일은 계획을 세우는 것입니다. 계획을 세울 때는 "파이"를 만드는 데 사용할 재료의 종류와 각 층의 두께를 고려해야 합니다.
또한 배관 배치도를 작성해야 합니다. 이 배치도는 일반 모눈종이에 그릴 수 있으며, 각 칸은 회로 배치도의 단계를 나타냅니다.
경기장의 형태는 해당 지역의 기후에 따라 달라집니다. 온화한 기후 지역에서는 다음과 같습니다.
- 집의 단열이 잘 되어 있다면 - 20cm 간격을 두세요.
- 벽돌, 콘크리트 또는 목재로 만들어진 벽에 고품질 단열재가 없는 경우 - 10cm;
- 넓은 방에서 따뜻한 벽과 차가운 벽이 있는 경우, 계단 폭은 달라집니다. 따뜻한 벽의 경우 계단 폭이 더 크고, 차가운 벽의 경우 계단 폭이 더 작습니다.
바닥 난방 설치
온수 바닥의 "파이" — 액체 냉각제가 내부에 있는 다층 구조입니다. 바닥 난방 시스템의 핵심 요소는 물이나 부동액이 순환하는 금속 또는 폴리머 파이프입니다. 각 층은 고유한 기능을 가지고 있으며 전체 시스템의 효율적인 작동에 중요한 역할을 합니다. 따라서 시공 시에는 엄격한 순서를 따라야 합니다.
수중 바닥의 "파이" 모양은 다음과 같습니다.
- 기초 - 나무 또는 콘크리트 슬래브로 제작됨;
- 방수 - 폴리에틸렌 필름(0.1mm);
- 단열재 - 밀도가 40kg/m³이고 두께가 300mm인 폴리스티렌 폼 보드 또는 기타 단열재;
- 물 순환 회로 - 파이프라인;
- 철망 - 스크리드의 밀도를 확보하며, 철근의 허용 두께는 3~5mm입니다.
- 콘크리트 스크리드 - 가소제를 첨가한 콘크리트와 시멘트의 혼합물;
- 마감 코팅 - 난방 바닥과 호환되는 모든 재료.
일반 가정집에서 이 구조물의 총 두께는 7cm에서 15cm 사이입니다. 바닥 난방 회로는 매니폴드 유닛에 연결됩니다.
수리 시설은 다음과 같습니다:
- 두꺼운(습식) 스크리딩은 가장 일반적인 방법 중 하나입니다. 이 방법에서는 하부 지반이 매우 중요한 역할을 하며, 방수 및 단열재, 배관, 철근망을 그 위에 깔고 콘크리트를 타설합니다. 이 방법은 스크리드의 무게를 지탱할 수 있는 콘크리트 바닥이 있는 벽돌집에 권장됩니다.
중요! 윤곽선 아래의 콘크리트 층은 최소 3cm 두께여야 합니다.
- 경량 설계 – 배관은 스티로폼 발포판으로 지지됩니다. 이 발포판은 바닥 하부에 깔고, 그 위에 급수 회로를 설치합니다. 발포판에는 배관을 고정하는 돌기가 있어 추가적인 지지대가 필요하지 않습니다. 단열판을 그 위에 깔고, 마지막으로 바닥재를 시공합니다.
참고로 알려드립니다! 이 옵션은 무거운 구조물을 지탱할 수 없는 나무 바닥의 개인 주택에 적합합니다.
- 나무 판자 위에, 즉 나무가 받침대 역할을 하고 그 위에 발열체가 장착되는 방식입니다. 이 구조는 석고 섬유와 마감재로 덮습니다. 하지만 이 방법은 신뢰성이 떨어지므로 극히 예외적인 경우에만 설치하는 것이 좋습니다.
윤곽선을 그리는 방법
개인 주택에 전기 회로를 직접 설치하는 방법은 크게 세 가지가 있지만, 모두 한 가지 공통점이 있습니다. 바로 배관을 벽에서 중앙으로 설치한다는 점입니다.
- "달팽이" 디자인은 벽면에서 중앙으로, 그리고 다시 벽면으로 나선형으로 배관을 설치하는 방식입니다. 디자인은 방 중앙으로 갈수록 가늘어집니다. 배관 배치를 설계할 때는 배관이 전원으로 돌아갈 수 있도록 배관 사이에 충분한 공간을 확보해야 합니다. 이 디자인은 유압 저항을 줄이면서 바닥을 고르게 가열합니다. 또한, 다른 설치 방식에 비해 필요한 배관 자재의 양이 적습니다. 주요 단점은 설치 과정이 복잡하다는 것입니다.
- '뱀' 모양 디자인은 벽을 따라 파이프를 고리 형태로 설치하는 방식입니다. 이는 가벼운 방식이지만, 입구와 출구의 온도가 크게 차이가 나기 때문에 바닥 전체에 고르게 난방이 되지 않습니다.
- 이 결합 방식은 두 가지 시스템을 모두 활용합니다. 차가운 벽이 있는 방에 적합하며, 회로는 벽을 따라 뱀처럼 구불구불하게, 중앙에는 나선형으로 설치됩니다. 이 방식은 배관을 절약하고 장치의 에너지 효율을 높여줍니다.
재료의 선택 및 계산
설계를 완료한 후에는 필요한 자재량을 계산해야 합니다. 온라인 계산기를 이용하면 직접 계산할 수 있습니다. 하지만 바닥 난방에 필요한 자재량을 정확하게 계산하는 방법을 잘 모르겠다면 전문가에게 문의하는 것이 좋습니다.
이러한 계산에는 설치 방법 및 조건에 영향을 받지 않는 표준 매개변수(예: 실내 면적 및 특성, 보일러 및 펌프 용량, 배관 직경)가 사용됩니다. 또한 벽 재질, 단열 수준 및 창문 크기에 영향을 받는 열전달 계수(HTC)도 계산해야 합니다. HTC가 100W/m²인 경우, 이러한 유형의 바닥 난방은 개인 주택에서 보조 난방으로만 사용하도록 설계되었습니다.
파이프
배관 길이는 미리 작성된 도면을 이용하여 계산합니다. 연속적인 물 순환이 필수적이므로, 넓은 공간의 경우 배관을 여러 구간으로 나누고 각 구간의 길이는 100미터를 넘지 않도록 해야 합니다.
배관 크기를 계산하는 표준 공식은 실내 면적(제곱미터)을 설치 간격(미터)으로 나눈 다음, 배관의 길이와 매니폴드까지의 거리를 더하는 것입니다.
개인 주택에 직접 설치한 물 구조물의 경우, 압연 파이프 제품을 사용하는 것이 좋습니다.직경이 16mm 또는 17mm인 배관을 사용합니다. 전문가들은 20mm 직경의 배관 사용을 권장하지 않습니다(사용은 가능하지만). 20mm 직경의 배관은 스크리드 두께를 증가시키기 때문입니다. 스크리드가 두꺼울수록 시스템 효율이 떨어집니다. 최적의 배관 벽 두께는 2mm입니다.
1m²당 평균 배관 소비량:
- 10미터를 10cm 간격으로 측정합니다.
- 6.75m - 15cm에서.
바닥 급수 배관의 주요 재질은 다음과 같습니다.
- 가교 폴리에틸렌(PE-Xa)과 PERT. PE-Xa의 장점 중 하나는 높은 가교 밀도로 인한 형상 기억 특성입니다. 즉, 늘어나고 변형된 회로가 고온의 냉각수에 노출되더라도 원래 형태로 복원됩니다. 축 방향 피팅이 있는 PE-Xa 회로는 스크리드로 안전하게 채울 수 있지만, 푸시인 피팅이 있는 PERT는 연결 부위가 개방되어 있어야 합니다. 따라서 PERT는 스크리드에 한 조각으로만 설치하고, 피팅은 매니폴드에 연결되는 지점에만 설치하는 것이 좋습니다.
- 금속-플라스틱 파이프는 저렴하고 설치가 간편하기 때문에(잘 구부러지기 때문에) 온수 바닥 난방 시스템에 자주 사용됩니다.
- 구리는 고가의 제품이며 콘크리트에 함유된 알칼리 성분으로부터 보호해야 합니다. 따라서 개인 주택에 온수식 바닥 난방을 설치할 때는 거의 사용되지 않습니다.
전문가들은 알루미늄 코팅 복합 파이프를 가정에 설치하는 것을 권장하지 않습니다. 금속 코팅층이 벗겨질 위험이 있기 때문입니다.
더욱 확실한 절연이 필요하다면 내부에 폴리비닐에틸렌 층이 있는 제품을 구매하는 것이 좋습니다.
격리
단열재의 목적은 발열체와 바닥을 분리하여 따뜻한 공기가 위로 흐르도록 하고 바닥으로 빠져나가지 않도록 하는 것입니다. 바닥 난방을 설치할 때는 단열재가 필수적입니다. 단열재가 없으면 바닥이 제대로 작동하지 않아 설치 목적을 달성할 수 없습니다.
가장 일반적인 단열재는 다음과 같습니다.
- 압출 폴리스티렌 폼(EPSPS)은 향상된 기계적 강도와 낮은 열전도율을 제공합니다. 또한 습기에 강하여 주방, 욕실, 수영장 등에 적합합니다. EPSPS는 측면에 특수 홈이 있어 설치가 간편합니다. 시트 크기는 600 x 1250mm와 500 x 1000mm이며, 두께는 20mm에서 100mm까지 다양합니다.
- 배관 고정을 위한 홈이 있는 프로파일 매트는 가격이 비싸지만 회로 설치를 크게 간소화합니다. 이 매트의 두께는 1~3mm에 불과합니다.
개인 주택의 바닥 난방용 단열재 두께를 결정하는 것은 어렵지 않습니다. 모든 것은 설치 조건에서 시작됩니다.
- 지면에 10cm 두께로 덮어야 합니다.
- 지하실 위 - 5;
- 아래층 방이 따뜻하면 -3cm.
또한, 슬래브를 바닥에 고정하는 데 사용할 패스너(플레이트 다웰)를 구매해야 합니다.
매니폴드 구성 요소
이 시스템이 작동하려면 집열 혼합 장치를 설치해야 합니다. 이 장치는 가열된 냉매를 바닥 난방 회로로 보내고 온도를 조절합니다.
키트에는 매니폴드 어셈블리가 포함되어 있지 않으므로 구성품을 직접 선택해야 합니다. 매니폴드 캐비닛을 직접 조립하는 데 자신이 없다면 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다.
수집 장치는 다음과 같은 구성 요소로 이루어져 있습니다.
- 밸브가 있는 매니폴드;
- 연결 부속품;
- 자동 환기구;
- 벽걸이용 브래킷;
- 배수 밸브;
- 금속 캐비닛;
- 혼합 장치 및 펌프;
- 온도계.
바닥 난방 시스템은 대부분 콘크리트 스크리드 위에 시공되고 장기간 사용을 목적으로 하기 때문에 자재 선택에 신중을 기해야 합니다. 저렴하고 품질이 낮은 제품은 피해야 하며, 배관, 단열재, 부품 등 모든 자재는 고품질의 내구성 있는 제품이어야 합니다.
설치 설명서
개인 주택에 온수 바닥 난방을 직접 설치하는 것은 단계별 과정입니다.
바닥 하부 구조
온수 바닥 난방 시스템은 건물 시공 단계에서 설치하는 것이 가장 좋습니다. 만약 주택에 기초가 없고 지면 위에 구조물을 세우는 경우, 먼저 모래 "쿠션"을 부어야 합니다. 모래는 잘 다져야 하며 방수를 위해 폴리에틸렌 필름으로 덮어야 합니다. 그 후 시멘트 스크리드를 타설할 수 있습니다.
바닥 하부 구조물을 설치하려면 기성품 모르타르를 구입하거나 직접 혼합할 수 있습니다. 바닥 하부 구조물은 평평한 바닥이 필요하므로 기준점을 사용하여 직접 표면을 고르게 다지는 것이 가장 좋습니다.
이를 위해 방 전체 면적에 일정한 간격으로 모르타르 둑을 만들고 그 위에 금속 프로파일 마커를 설치합니다. 이 높이에 맞춰 스크리드를 붓고 수평을 맞춥니다. 약간의 차이만 허용되며, 1~2cm 정도의 돌출부는 메워야 합니다.
지상에 온수 난방 바닥을 설치할 경우 열 손실이 더 커지므로 주 배관을 순환하는 냉매의 온도가 더 높아야 합니다.
온수 바닥 시공을 마감된 바닥 위에 하는 경우, 바닥의 잔해물을 제거하고 균열과 움푹 들어간 부분을 메워야 합니다.
방수
방수재를 시공하기 전에, 마감된 바닥 높이에 맞춰 벽면에 띠 모양으로 표시를 하십시오. 방수 작업을 진행하기 전에 이 작업으로 발생한 잔해물을 모두 제거하십시오.
두꺼운 폴리에틸렌 필름이나 글라신 단열재는 증기 및 방수용으로 적합합니다. 방수재는 서로 겹쳐서 벽면에도 시공해야 합니다.
필름을 사용할 경우, 스트립 사이의 이음매는 테이프로 밀봉합니다. 유리 단열재를 사용할 경우, 겹치는 부분에는 역청 실런트를 발라야 합니다. 실런트가 완전히 건조된 후에 유리 단열재를 깔고, 이음매는 가스 토치로 밀봉해야 합니다.
주의: 아스팔트 접착제는 독성이 있으므로 창문을 열어 놓고 작업하십시오.
댐퍼 테이프 설치
댐퍼 테이프의 주된 목적은 스크리드의 열팽창을 보상하는 것입니다. 표준 두께는 5mm이고 높이는 10~15cm입니다.
방 둘레를 테이프로 밀봉해야 하며, 콘크리트 스크리드 위에 위치시켜야 합니다. 스크리드를 부은 후에는 남은 테이프를 칼로 잘라내야 합니다.
단열재 설치
단열판은 측면 홈을 이용하여 촘촘하게 깔고 서로 연결합니다. 설치는 방의 가장 안쪽 모서리부터 시작합니다. 압출 폴리스티렌 폼을 사용하는 경우, 표시된 면이 위를 향하도록 놓습니다.
슬래브는 모서리와 중앙에 플레이트 다웰로 고정하고 이음매는 테이프로 밀봉합니다. 두 번째 단열층이 필요한 경우 설치 방향을 반대로 해야 합니다.
설치 중 슬래브가 손상되는 것을 방지하려면 얇은 판자 위를 걸어야 합니다.
참고: 시트와 벽 사이에 큰 틈이 생기면 단열재 조각이나 폼으로 채울 수 있습니다.
배관 표시 및 설치
표시가 있는 절연재를 사용하면 발열체 설치 과정이 간소화됩니다. 표시가 없는 경우 직접 표시해야 합니다. 이를 위해 윤곽선의 설치 간격을 고려하여 마커로 판자 표면에 표시합니다. 실을 사용하여 표시된 부분을 따라 배관 설치선을 표시한 다음 마커로 선을 그립니다.
배관을 설치하기 전에 매니폴드 캐비닛을 설치하고 모든 연결 밸브를 준비합니다.
수도 회로 설치 규칙은 다음과 같습니다.
- 코일에서 20미터 길이의 파이프를 풀어냅니다. 제품이 꺾이는 것을 방지하기 위해 특수 장비를 사용하는 것이 좋습니다.
- 끝부분에 단열 슬리브와 연결 피팅을 장착합니다.
- 끝부분은 수집기에 연결됩니다.
- 윤곽선은 표시와 도표에 따라 그려집니다.
- 파이프는 작살형 클램프로 고정되어 있습니다.
- 파이프라인은 두 번째 끝이 매니폴드로 되돌아가도록 설치되어 있어야 하며, 또한 매니폴드에 연결되어야 합니다.
중요! 모든 경첩의 크기는 반대쪽 벽에 반드시 적어 두어야 합니다.
벽을 관통하는 배관이 있는 경우, 추가적으로 단열 처리를 해야 합니다.
보강망 설치
구조를 강화하기 위해 난방 회로 위에 보강용 메쉬를 덮습니다. 적합한 재료로는 10 x 10 cm 메쉬 크기에 3 mm 두께의 봉이 있는 금속 메쉬가 있습니다. 플라스틱 메쉬도 사용할 수 있습니다. 메쉬 시트는 철사로 서로 고정합니다.
시스템 압력 테스트
콘크리트 스크리드를 타설하기 전에 압력 테스트를 통해 시스템 작동 상태를 확인해야 합니다. 스크리드 타설 후 시스템에 누수가 발생하면 문제 해결이 어려워지기 때문에 이 과정은 필수적입니다.
이를 위해 주 배관에 물을 채우고 5bar의 압력을 유지한 채 24시간 동안 그대로 둡니다. 누수가 감지되면 누수 부위를 밀봉하고 이 과정을 반복합니다. 이 시간 동안 압력이 떨어지면 누수가 있는 것이므로, 스크리드를 타설하기 전에 누수 문제를 해결해야 합니다.
시멘트 스크리드 시공
개인 주택에서 직접 스크리드를 시공할 때는 시스템 압력을 5bar까지 높여야 합니다. 또한, 미리 비콘을 설치하면 콘크리트 타설 작업이 훨씬 수월해집니다.
중요! 바닥 미장 작업은 한 번에 완료해야 하므로 보조자가 필요합니다.
바닥 미장재를 만들 때는 기성품을 사용하거나 직접 만들 수 있습니다. 하지만 단순 시멘트 모르타르는 적합하지 않습니다. 표면이 기계적 압력과 열 응력을 모두 받게 되므로 가소제와 섬유질이 함유된 미장재를 사용해야 합니다.
콘크리트 혼합물을 방의 가장 안쪽 모서리부터 시작하여 안내선을 따라 띠 모양으로 붓되, 마지막 띠는 문 가까이에 붓습니다. 각 띠는 즉시 수평을 맞춰야 합니다. 윤곽선 위쪽의 콘크리트 층은 최소 3cm 두께여야 합니다.
콘크리트를 타설한 후, 표면이 굳도록 이틀 동안 그대로 둡니다. 그런 다음, 남은 방습 테이프를 잘라내고 콘크리트 바닥에 자국이 남을 때까지 샌딩합니다. 잔해물을 제거하고 가볍게 스프레이를 뿌린 후, 하루 동안 비닐로 덮어둡니다.
이후, 신호등을 제거하고 신호등이 있던 자리를 모르타르로 채운 후 평평하게 고릅니다. 표면을 다시 적시고 비닐로 덮습니다. 이 과정을 10일 동안 매일 반복해야 합니다.
콘크리트가 완전히 마르는 데는 약 한 달이 걸리며, 그 후에야 바닥재를 깔고 시스템을 가동할 수 있습니다.
시운전
콘크리트가 굳으면 평탄화 작업을 진행합니다.이 절차는 밸브를 사용하여 냉각수 유량을 조절하는 것입니다. 모든 회로에서 유량이 일정하게 유지되도록 하는 것이 중요합니다. 이 절차는 먼저 찬물을 사용하여 수행해야 합니다. 모든 것이 정상적으로 작동하면 뜨거운 냉각수를 사용하여 테스트를 진행합니다.
혼자서 균형 조정을 정확하게 할 수 있을지 확신이 서지 않는다면 전문가를 불러야 합니다.
바닥재 깔기
바닥 난방 시스템의 마지막 단계는 상도 마감입니다. 이 마감재는 시스템의 기능 테스트를 마친 후 건조된 콘크리트 표면에 시공됩니다.
마감재를 선택할 때는 포장이나 설명서에 난방 바닥과 호환되는지 확인해야 합니다. 습도가 높은 공간에는 세라믹 타일이 이상적인 선택입니다.
연료 옵션 및 촉매 변환기 유형
온수 바닥 난방용 보일러를 선택할 때는 냉매부터 고려해야 하며, 다음 사항들도 함께 고려해야 합니다.
- 에너지 비용;
- 열출력 수준;
- 보일러의 편리성과 작동 용이성;
- 보일러를 바닥 난방 장치에 연결하는 간단한 과정입니다.
온수기는 섭씨 45도로 가열된 물을 순환시켜야 합니다. 온수기가 건물의 주 난방 시스템에 연결된 경우, 보일러 용량은 라디에이터의 요구 사항에 따라 선택됩니다. 라디에이터가 없는 경우에는 저온 보일러를 설치할 수 있습니다.
다음과 같은 유형의 보일러는 개인 주택에서 직접 설치하기에 적합합니다.
- 고체 연료;
- 가스;
- 전기 같은;
- 오토매틱.
집에 가스 배관이 연결되어 있다면 가스 보일러를 사용하는 것이 더 실용적입니다. 적절한 용량의 가스 보일러를 사용하면 쾌적한 난방을 보장받을 수 있습니다.
정전이 잦은 경우, 개방형 연소실을 갖춘 바닥 설치형 보일러를 선택하는 것이 좋습니다. 이 옵션은 발전기를 구입하는 것보다 비용이 저렴합니다.
나무를 연료로 사용하여 바닥 난방 시스템을 가동하기로 결정했다면, 열을 방출할 공간이 필요하므로 고체 연료 보일러 배관 시스템을 설치해야 합니다. 또한, 이러한 보일러는 최소 액체 온도인 55°C(122°F) 이상으로 물을 가열할 수 없습니다. 이 온도보다 낮게 유지하려고 하면 결로, 부식 및 보일러 효율 저하가 발생할 수 있습니다.
보일러 연결하기
앞서 언급했듯이 보일러를 선택할 때는 난방하려는 방의 면적을 고려해야 합니다. 일반 가정에 가장 적합한 보일러 모델은 3상 12kW 보일러입니다. 이 유형의 보일러에 사용되는 배선 케이블은 6mm² 도체를 사용해야 합니다.
전문가들은 수도꼭지를 직접 조립할 때 연결 부위를 단단히 고정하기 위해 견인용 접착제와 풀을 사용할 것을 권장합니다. 라디에이터가 없는 경우, 온수식 바닥 난방 시스템에는 혼합 장치가 필요하지 않습니다.
전구와 밸브를 사용하면 시스템의 균형을 맞출 수 있어 모든 방에서 동일한 유량과 압력을 유지할 수 있습니다.
사용 설명서를 읽어보시기 바랍니다. 개인 주택에서 바닥 난방을 난방 시스템에 연결하는 방법 — 한 기사에 9가지 연결 방법이 담겨 있습니다!
개인 주택의 바닥 난방을 주 난방 시스템에 연결하기
가장 간단한 방법은 온수식 바닥 난방 시스템을 직접 설치하는 것입니다. 하지만 이 방법이 항상 실용적인 것은 아닙니다.
아파트의 경우, 이러한 연결은 건물 전체의 난방 시스템에 영향을 미치기 때문에 특별 허가가 필요합니다.
장비가 효과적으로 작동하려면 다음 두 가지 규칙을 따라야 합니다.
- 냉각수가 섭씨 55도 이상으로 과열되지 않도록 하십시오. 과열될 경우 바닥재가 손상될 수 있으며, 경우에 따라 유해 물질이 방출될 수 있습니다. 또한 바닥이 과열되어 걷기 불편해질 수 있습니다.
- 열원의 적절한 소비를 보장해야 합니다. 그렇지 않으면 라디에이터의 온도가 떨어져 방 전체의 난방 수준이 변하지 않습니다.
개인 주택에 온수 바닥 난방을 설치하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.
라디에이터에서 직접 연결
라디에이터에 온수 회로를 연결하는 것이 가장 쉬운 방법입니다. 장치의 한쪽 끝은 급수관에, 다른 쪽 끝은 환수관에 연결합니다. 하지만 원하는 난방 효과를 얻으려면 몇 가지 규칙을 따라야 합니다.
- 물을 데우는 일반적인 보일러는 냉각수의 필요한 온도를 유지할 수 있도록 자동식이어야 합니다.
- 방의 면적은 10제곱미터를 넘지 않아야 합니다.
- 냉각수의 원활한 순환을 위한 강력한 펌프의 존재.
하지만 전문가들은 개인 주택에 온수식 바닥 난방을 설치하는 데 이 방법을 권장하지 않습니다. 몇 가지 단점이 있기 때문입니다.
- 냉각수는 주로 주 배관과 라디에이터로 보내지며, 바닥 난방 회로를 따라 이동할 때는 속도가 느려져 온도가 낮아집니다.
- 온도가 올라가면 바닥이 과열될 것입니다.
하지만 이 옵션을 선택하는 경우, 경험 없이 직접 설치하면 누수가 발생할 수 있으므로 전문가에게 맡기는 것이 가장 좋습니다.
바닥 난방 배관을 제대로 설치하려면 라디에이터 밸브(급수 측에 설치)와 RTL 온도 조절기가 필요합니다. 단계별 연결 과정은 다음과 같습니다.
- 급수관에 티(T자형 연결구)를 삽입합니다. 환수관에는 티 외에도 폴리머 재질의 연결구와 3개의 3중 90도 엘보 어댑터를 설치합니다. 두 배출구 모두 위쪽을 향하도록 설치해야 연결 과정이 용이해집니다.
- 수평계를 이용해 수직선을 표시하고, 폴리머 파이프용 클립을 이 지점에 나사로 고정한 후 나무못으로 단단히 고정합니다.
- 출력 단자는 납땜되어 클립에 고정되었습니다 (이제 탭용 출력 단자 두 개 모두 준비되었습니다).
- 밸브는 표시를 고려하여 설치해야 하며, 화살표는 냉각수의 방향을 나타냅니다.
- 바닥 난방 회로의 양쪽 끝에는 헤드가 설치되어야 하며, 헤드에는 나사산이 있어야 합니다. 하나는 환수용이고 다른 하나는 공급용입니다.
- 모든 단자는 골형 강관을 사용하여 연결됩니다.
- 마지막 단계는 공급 밸브에 열 헤드를 설치하는 것입니다.
중요! 시스템을 가동하기 전에 누출 여부를 확인하십시오.
단일 배관 배선 및 연결
단일관 시스템은 물이 흐르는 하나의 파이프로 정의됩니다. 이 모델은 신뢰성이 높지만, 냉각수가 이동함에 따라 온도가 떨어진다는 단점이 있습니다. 따라서, 여기에 물 회로를 연결하면 추가적인 온도 강하와 유압 저항 증가가 발생하여 추가 펌프 설치가 필요하게 됩니다.
이 설계가 제대로 작동하려면 몇 가지 규칙을 따라야 합니다.
- 라디에이터의 온도가 떨어지는 것을 방지하려면 바닥 난방 회로를 모든 라디에이터 다음에 연결해야 합니다.
- 이 연결은 배터리가 5개 이하일 경우에만 가능합니다.
- 바닥 난방 온도를 일정하게 유지하려면 온수와 냉수를 혼합할 수 있는 3방향 혼합 밸브를 시스템에 연결해야 합니다.
- 시스템에 강제 펌프를 장착해야 하며, 이는 냉각수의 순환을 보장할 것입니다.
이 시스템은 불안정하기 때문에 자주 사용되지 않습니다. 따라서 펌프를 설치하면 압력이 발생하여 물이 바닥 배관으로 흘러 들어가게 됩니다. 밸브가 열리면 압력이 라디에이터로 전달되고, 유압 저항으로 인해 라디에이터의 수압 균형이 깨지고 물의 흐름이 변하게 됩니다.
이러한 유형의 난방 시스템은 비상 상황 발생 가능성을 내포하고 있습니다. 따라서 전문가들은 보일러에서 직접 바닥으로 연결되는 매니폴드 어셈블리를 사용하여 개인 주택에 바닥 난방을 설치할 것을 권장합니다.
집안을 언제나 쾌적하게 유지하고 싶다면, 온수식 바닥 난방이 최적의 선택입니다. 누구나 직접 설치할 수 있으며, 중요한 것은 고품질 자재를 선택하고 설치 절차를 정확하게 따르는 것입니다.
