Gjør-det-selv-rørbøyer for profilrør: 2 budsjettvennlige typer, tegninger og video

I dag vil vi gjerne fortelle deg hvordan du lager en enkel rørbøyer for profilrør selv. Mange av oss trenger dette verktøyet, spesielt på sommerhuset vårt, når vi skal bøye profilrør for å bygge et drivhus eller lysthus.

Det er ikke noe poeng i å kjøpe profesjonelt utstyr, siden vi ikke trenger det ofte i hverdagen.

Vi skal bygge en enkel gjør-det-selv-profilbøyemaskin som enhver gjør-det-selv-entusiast kan lage på egenhånd.

Hvordan en rørbøyer fungerer

Vi tilbyr trinnvise instruksjoner om hvordan du gjør det. rørbøyer for runde rør på egenhånd.

Prinsippet for en rørbøyer er ganske enkelt: et profilrør utsettes for et støt, noe som fører til en temperaturendring, og stålet blir mykere.

Emnet plasseres i valsesonen på bøyemaskinen, mellom valser som også fungerer som mal. Vinkelen på profilbøyningen avhenger av plasseringen og diameteren til valsene.

Ruller er:

• guider - de holder delen;
• klemming - gir bøyevinkelen.

Det er to føringer og én trykkaksel.

Det er verdt å merke seg at gjentatte endringer i formen på valsede profilrør (oppvarming og bøying) ikke bør gjøres, da dette reduserer styrken.

Typer profilbøyemaskiner og deres enheter

Profilrør har ulik veggtykkelse og diameter, så de krever forskjellige rørbøyere. Bøyemekanismer for profilrør har designforskjeller fra standard rørbøyere for runde rør. Profilrør er svært motstandsdyktige mot bøying, og bøyeradiene deres er vanligvis større.

De viktigste typene rørbøyere for profilprodukter:

• etter stasjonstype;
• ved bøyemetode;
• i henhold til plasseringen av den bevegelige rullen.

Etter stasjonstype

Valget av bøyemaskin avhenger av bøyevinkelen, samt materialet til profilrøret og den nødvendige nøyaktigheten. Det finnes ulike typer:

1. Hydrauliske bøyemaskiner er designet for å bøye tre-tommers elementer. De tilbyr høy produktivitet, presisjon og hastighet. De er tilgjengelige i manuelle og automatiske versjoner. Dette er den kraftigste profilbøyemaskinen, som er i stand til å bøye alle typer rør. Den inkluderer en kanal (brede og smale seksjoner, tre av hver), en hengsellås, tre ruller (montert på lagerenheter), et girhåndtak med en foring og en maskinjekk.
2. Elektriske bøyere anbefales for bøying av profilrør med stor diameter. De brukes oftest til hovedrørledninger. Enheten består av:

• rammer laget av kanaler;
• metallrullende aksler - 2 stk;
• tre gir;
• metallkjede;
• girkasse, elektrisk motor med mekanisk drift.
• Manuell – disse betjenes med menneskelig kraft. De er designet for profiler med liten diameter. Verktøyet fungerer som et valseverk. Hovedkomponentene er for det meste metall:
• støtterulle;
• ruller;
• chassiselementer;
• justeringsskrue;
• matehåndtaket.

Ved bøyemetode

Den samme delen kan bøyes på forskjellige måter ved bruk av forskjellige typer rørbøyere:

• segmental - populariteten deres ligger i det faktum at delen kan trekkes gjennom for å få flere roterende fragmenter;
• armbrøst - essensen av arbeidet er å strekke metallet og bøye det på ett sted;
• fjær - designet for plastprodukter.

Etter plasseringen av den bevegelige akselen

Den bevegelige rullen kan være plassert i midten eller på sidene (høyre eller venstre):

1. En design der den bevegelige rullen er plassert i midten, og de ytre rullene er festet til huset. De er litt hevet over basen. Den midterste rullen er montert på en spesialmontert U-formet base, i midten av hvilken en stor trykkskrue er festet. En trykkrulle er sveiset til skruen i den nedre kanten. Når denne skruen roterer, senkes eller heves profilen, slik at den bøyer seg. Et håndtak er sveiset til en fast rulle; det brukes til å bevege profilen rundt maskinen. For å lette rulleprosessen er de faste rullene koblet sammen med en kjetting.
2. Med en bevegelig aksel i kanten – kan den plasseres til høyre eller venstre. Den roterer med baseseksjonen, som er koblet til rammen med metallhengsler. Krumningsvinkelen påvirkes av bordets høyde, som justeres med en jekk. Strukturen roterer ved hjelp av en sentral rulle, som et håndtak er sveiset til. For å redusere kraften som kreves, kan enheten utstyres med en kjede.

For å oppsummere kan vi si at den mest passende typen rørbøyer for å gi den nødvendige bøyningen til et profilrør når man installerer et drivhus eller en annen konstruksjon på en privat tomt er med manuell driftTross alt er størrelsen på profilemnet og arbeidsvolumet lite.

Hvilke materialer og verktøy trenger vi?

Før du begynner å bygge en rørbøyemaskin for firkantede profilrør, anbefaler vi at du hamstrer verktøy og materialer. Ellers vil du bli distrahert under prosessen, som til slutt vil ta lengre tid.

For å lage en profilbøyemaskin trenger vi:

• for basen til en hjemmelaget profilbøyer - en kanal eller to sveisede hjørner, er tykkelsen på hyllene ikke mer enn 3 mm;
• Høykvalitets stålvalser, ideelt sett herdet, de skal ikke være glatte, men ha små riller på kantene.

Dette er de gjenværende delene av enhver rørbøyer. Avhengig av modell og type enhet, kan en rekke andre komponenter være nødvendige.

Når det gjelder verktøy, bør du ha for hånden en slipemaskin, en drill, en hammer, en skiftenøkkel, en rett egg med en pålitelig og imponerende base, og en sveiseinverter hvis du sveiser maskinelementene i stedet for å bolte delene fast.

Instruksjoner om hvordan du lager en profilbøyemaskin selv

Så la oss gå videre til å lage en rørbøyer uten å dreie. Vi bestemte oss for å lage to forskjellige modeller. Du kan sjekke ut både videoopplæringen og den trinnvise skriftlige veiledningen.

Den enkleste og mest problemfrie rørbøyeren. Enklere kan det ikke bli!

Manuell rørbøyer

Vi trenger 8 stk. lagre i størrelse 33, en kanal på 40 x 80 til basen, en konstruksjonsbolt i størrelse 18, skiver i størrelse 18, et metallhjørne i størrelse 25 og et stykke rektangulær plate.

Siden dette er første gang vi lager en manuell rørbøyer for et profilrør, bestemte vi oss for å utarbeide en tegning av enheten vår – dette vil forenkle arbeidet.

Etter dette begynte vi å produsere selve rørbøyeren:

• Vi kutter kanalen til ønsket lengde og rengjør den for rust med en kvern.

• Vi rengjør gjengene fra konstruksjonsbolten, også med en slipemaskin. Dette er nødvendig for å sikre at lagrene kan bevege seg fritt langs dem.

• Klargjør skivene ved å bruke en hammer til å forme skiven lett til en kjegle. Denne formen vil la lageret bevege seg fritt.

• Vi monterer de to rullene: Vi monterer 18 mm muttere på tappen i kantene, og tre lagre i midten. Lett buede skiver unngår kantene på lagrene, slik at de kan bevege seg fritt.

• Vi strammer mutterne med en skiftenøkkel og kutter av overflødige pigger.

• Vi heftsveiser kantene.

• Vi kutter fire 25 cm lange biter fra metallvinkelen. Disse skal fungere som føringer for driv- og trykkrullene.

• Vi sveiser hjørnene til kanalen. Avstanden mellom to tilstøtende deler bestemmes av størrelsen på tappen; den skal passe fritt inn i gapet.

• Vi lager en drivrulle ved å plassere et rør med 25 mm diameter på en 18 mm stender. Mellomrommet mellom røret og stenderen fylles med 40 mm spiker, hvis hoder vi kutter av først.

• For å sikre konstruksjonens pålitelighet sveiser vi også kantene, etter først å ha klemt arbeidsstykket fast i en skrustikke.

• Vi satte 33 lagre på endene av akselen.

• La oss gå videre til å lage glidevognen. Til dette tar vi to profilrørstykker på 20 x 40 mm, hver 30 mm lang, og en rektangulær metallplate på 80 x 50 mm.

• Vi sveiser deler av profilen til platen, og drivrullene til den.

• Med en drill borer vi et hull nederst på vognen, og finner midtpunktet. Hullet skal ha samme størrelse som diameteren på 18 mm-tappen.

• La oss begynne å montere løftemekanismen. Vi trenger en bolt og tre muttere. Sett bolten inn i hullet i vognen, skru deretter en mutter på den fra innsiden og sveis den fast. Deretter, fra den andre siden, plasserer du en andre mutter på bolten og sveiser den fast.

• Vi kutter et emne fra en rektangulær metallplate som måler 70 x 13, som vil fungere som et stopp for løftemekanismen.

• Vi måler midten av arbeidsstykket og lager et hull på 18 mm.

• La oss begynne å montere rørbøyeren. Vi monterer vognen med drivrullen på kanalbunnen. Vi plasserer platen oppå og strammer mutteren, og sveiser den fast med heftsveis.

• Vi sveiser ruller til kantene av basen og et håndtak til løftemekanismen.

• Vi lager en manuell drift med en 20x20-profil og et borehåndtak, som vi skrur fast på profilen. Vi heftsveiser en rørdel til drivakselen.

Rørbøyeren for profilrør er klar, vi kan fortsette med testing.

Hydraulisk rørbøyer

Hvordan lage en rørbøyer | Verkstedoppsett og gjør-det-selv-maskiner

Vi bestemte oss for å prøve å lage en kraftigere enhet drevet av en hydraulisk drift, noe som viste seg å ikke være så vanskelig å gjøre.

• Først forberedte vi rammen. Vi konstruerte den av en skinne, vinkler og en metallplate ved å sveise disse elementene sammen. Vi trengte også to ruller, et halvsirkelformet feste og en maskinjekk.

• Vi lager 6 justeringshull på begge sider av rammebunnen, hvor rullene skal festes, avhengig av ønsket bøyevinkel.

• Vi monterer rullene i hullene som er laget i rammen.

• Vi setter det halvsirkelformede festet på stealth-mekanismen og plasserer det under rullene.

• Enheten er klar; vi setter inn profilen mellom rullene og jekken. Ved å løfte mekanismen bøyer vi profilrøret.

Bøyefeil og hvordan man unngår dem

For å gjøre det enklere å bøye profilrør og unngå feil, har vi bestemt oss for å dele trinnene som kan forårsake dem med deg.

Hjemmelagde rørbøyere opplever ofte strekking og krusninger på det smaleste punktet – der området er redusert. Dette kan igjen føre til mikrosprekker, selv om dette ikke er et problem ved bygging av drivhus og lysthus.

En annen feil som oppstår når man bøyer firkantrør, er at det vrir seg rundt aksen sin under bøyeprosessen. Det vil være umulig å reparere et slikt rør for bruk som en drivhusbue. Denne "propell"-oppførselen er forårsaket av en asymmetrisk lastfordeling under bøyeprosessen.

Men hovedårsaken til dannelsen av defekter når man bøyer en profil er valget av feil bøyeradius, og tilstedeværelsen av en liten teknologisk "hale" (avstanden fra begynnelsen av røret - nærmest bøyningspunktet, til bøyningspunktet).

"Halen" fester ikke bare profilrøret sikkert, men absorberer også effekten av prosessbelastning.

Hvordan redusere produksjonskostnadene

For å redusere kostnadene ved å lage en rørbøyer kan du bruke skrapdeler. I stedet for ruller kan du for eksempel bruke hjul fra en gammel sykkel. De tåler ikke store belastninger, men de vil være fine til å bøye et 20x40 profilrør. Hvis du ikke har en skive, kan du erstatte den med en metallsirkel med passende diameter.

Ikke kjøp nye lagre til dette gjør-det-selv-prosjektet; brukte, som du lett finner på bilverksteder, fungerer. Mange komponenter kan også finnes på gjenvinningssentre for skrapmetall.

I dag prøvde vi å lage to hjemmelagde rørbøyere for profilrør – og vi klarte oppgaven. Men hvis du ikke trenger en kompleks enhet og bare trenger å bøye et profilrør én gang, kan du lage en enklere bøyeenhet – en med spak, en mal eller en med armbrøst – som er raskere og enklere å montere.

Vi håper at du, ved å bruke artikkelen vår som en veiledning, enkelt vil kunne sette sammen en profilbøyemaskin fra tilgjengelige materialer og bøye et rør til ønsket radius for å bygge et drivhus eller en veranda.

Videoinstruksjoner

Det BESTE alternativet for en rørbøyer uten dreiearbeid

Den enkleste rørbøyeren laget selv!